Канализацию можно организовать разными способами, и самый простой из них – это выгребная яма. Увы, этот вариант не самый удачный – человеку с опытом в строительстве будет лучше и удобнее сделать своими руками септик для дачи, который не придется часто откачивать, а запаха из него не будет чувствоваться. Есть несколько методов обустройства септика – разберемся подробнее, как их соорудить самостоятельно и какой лучше.

1
Принцип работы септика

Септик – такое канализационное сооружение, которое полностью перерабатывает сточные воды и отходы, превращая их в безвредные для окружающей среды вещества. За это «ответственны» специальные микроорганизмы, которые постепенно перерабатывают все канализационные массы в воду и ил. Работают два вида бактерий: аэробные и анаэробные, при этом первые справляются со своей задачей только при наличии кислорода, а вот вторые могут заниматься подобной переработкой и в герметично закрытых емкостях.

Приобретение или изготовление такого оборудования позволяет или полностью отказаться от услуг ассенизаторов, или максимально сократить их – придется вызывать специалистов не чаще раза в десять лет, если все будет обустроено верно.

Отметим, что сточная вода, которой в разы больше, чем органических отходов, очищается благодаря системам грунтовой доочистки – используются инфильтраторы, фильтрующие колодцы. Причем чем больше камер в септике будет, тем лучше будет произведена очистка. Если в септике несколько камер, стоки перемещаются из одной емкости в другую, где очищаются различными способами: механическим, биологическим, химическим.

Переработкой отходов в септике занимаются аэробные и анаэробные бактерии, которые превращают их в воду и ил

 

Чтобы обустроить подобное очистное сооружение для канализации на даче, можно использовать уже готовые системы, а также бетонные кольца, различные резервуары, бочки и прочие емкости. Например, своими руками вполне просто создать монолитный септик, для которого предварительно изготавливается бетонная опалубка.

Правильно сделанная конструкция предполагает отсутствие зловонных запахов, но, если вы планируете использовать аэробные бактерии, необходимо обеспечить доступ воздуха к емкости, иначе переработка отходов остановится.

Общий процесс утилизации отходов делят на несколько этапов:

  1. 1. Накопление отходов в отстойнике, разделение их на те, которые могут быть переработаны и те, которые останутся в том же виде.
  2. 2. Переработка стоков – в результате этого процесса все содержимое делится на воду и ил.
  3. 3. Доочистка, отстаивание отходов – в итоге на дне септика накапливается ил.
  4. 4. Утилизация вод.

Конечно, все это занимает некоторое время. В итоге постепенно уже очищенная вода через переливы попадает в другую секцию септика, а затем – в грунт. В отдельной секции находится и ил, который также называют нейтральным, так как он абсолютно не опасен для окружающей среды. Но сам он никуда не девается – периодически септик очищают от ила с помощью насоса, но делать это нужно не слишком часто – раз в несколько лет (все зависит от емкости септика). Причем этот процесс не будет сопровождаться зловонными запахами, а сам ил даже можно использовать как удобрение для растений.

Если септик сделан правильно, неприятных запахов из него не будет, а оставшийся после переработки отходов ил можно будет использовать как удобрение

 

Удобно то, что микроорганизмы сами размножаются в процессе очистки – постоянно добавлять их не придется. Правда, если септик будет работать неправильно, количество бактерий может значительно уменьшиться, следовательно, переработка будет происходить медленнее или вовсе остановится. Такое может случиться, если вы выливаете в канализацию различную «химию», которая убивает микроорганизмы. Откажитесь от того, чтобы выливать в унитаз и раковину агрессивные химические вещества, хлорсодержащие средства, технические масла и т.д.

Если септик используется периодически, что как раз и касается случая установки на даче, то его нужно законсервировать на зиму. Так и само оборудование, и колония бактерий будут сохранены. Полностью опустошать емкость не надо – она должна быть немного заполненной, чтобы бактерии могли выжить. Достаточно просто утеплить его и законсервировать, и устройству не будут страшны ни сильные морозы, ни паводки.

Мы говорили, что некоторые септики оснащены устройствами доочистки, и самым простым из них является поглощающий колодец – его дно имеет грунтовый фильтр. Можно также установить специальные устройства – инфильтраторы – либо оборудовать специальные поли фильтрации, но этот вариант подойдет для больших участков, где много свободного места.

2
Выбор между ЛОС и самостоятельно изготовленным септиком

Многие считают, что самостоятельно обустроить септик невероятно сложно и предпочитают просто купить такое устройство, отдав немалые деньги. Действительно, ЛОС (локальные очистительные станции) – оборудование качественное, надежное и высокопроизводительное. Существует много видов готовых изделий с различным количеством отсеков, скоростью очистки, объемом. К тому же они уже утеплены и имеют герметичную крышку – на зиму такое устройство можно оставить, не боясь за его целостность.

Самостоятельно изготовленный септик практически не уступает по характеристикам и функциям готовым очистительным станциям, стоимость которых нередко очень высока

 

Огромный минус готовых септиков в том, что за них придется отдать огромную сумму, причем часто значительно большую, чем потребовалась бы на изготовление септика собственноручно. Более того, часто они зависят от того, оснащен ли участок электроэнергией, а на даче этого часто нет.

Именно поэтому большая часть жителей частных домов и дачников делают септик самостоятельно, причем такой, чтобы из него не пришлось постоянно удалять отходы. Работа это непростая, но, вооружившись нужными инструментами и подробной инструкцией, с ней вполне можно справиться.

3
Правила проектирования автономной канализации

В первую очередь создают проект септика и выбирают место на участке. Это можно сделать с использованием схемы. Также нужно вычислить объем емкости, и здесь отталкиваются от количества людей, которые пользуются канализацией на дачи. Чтобы откачка происходила как можно реже, нужно количество жильцов умножить на 200 литров и увеличить итоговое число еще на 20%.

Выбирая резервуар, вы должны правильно определить его объем: если он имеет цилиндрическую форму, высоту емкости умножают на площадь ее основания, а если кубическую, то умножают длину на ширину и высоту.

Место тоже должно быть выбрано верно, с учетом санитарных требований. Устройство должно быть расположено на расстоянии:

  • не менее 10 м от жилых строений;
  • не менее 5 м от дороги;
  • не менее 30 м от источников питьевой воды;
  • более 3 м от плодовых деревьев.

Нужно знать и уровень грунтовых вод – сооружение должно быть расположено минимум в метре от них. Если найти такое место не удается, то есть их уровень слишком высокий, септик должен быть полностью герметичным.

В процессе установки не забудьте установить крышку на каждую секцию, чтобы при необходимости производить ремонт, откачивать осадок и т.д.

Септик должен располагаться в специально выбранном месте, которое находится на достаточном расстоянии от жилых помещений, дороги, источников питьевой воды и т.д.

 

4
Инструкция по изготовлению септика из бетонных колец

Проще всего сделать такое устройство из бетонных колец. Это уже готовые конструкции, так что монтаж будет довольно прост – значительно легче, чем самостоятельная заливка емкости бетоном.

Весь процесс можно разделить на такие этапы:

  1. 1. Определение места для размещения конструкции, его разметка.
  2. 2. Рытье котлована.
  3. 3. Монтаж бетонных колец, герметизация стыков.
  4. 4. Заливка бетоном дна вырытого котлована.
  5. 5. Подключение канализации.
  6. 6. Засыпка котлована.
  7. 7. Монтаж «верхушки» септика с крышкой.

4.1
Определение места, рытье котлована и монтаж бетонных колец

Место нужно определить согласно правилам, указанным выше. Далее можно приступить к рытью котлованов, который должен быть цилиндрической формы. Их нужно вырыть 2 или 3 – все зависит от того, сколько камер септика вы планируете обустроить. Если дача небольшая, хватит всего двух – в одной будет производить переработка отходов, во второй – утилизация очищенных вод.

Проще задействовать для рытья котлованов экскаваторы, но можно сделать это и вручную, используя лопаты. Здесь есть два способа: или кольца сначала ставят на выбранное место и постепенно выбирают из него грунт, чтобы оно опускалось, или роют котлован, а затем опускают туда кольца с помощью подъемного крана. Глубина котлованов при этом должна соответствовать высоте колец в сумме с толщиной бетонного слоя на дне. Обычно хватает 2-3 колец на каждый котлован.

Помните, что перед установкой кольца торец предыдущего нужно обработать цементным раствором, загнуть монтажные петли, а также проложить по периметру шнуры, пропитанные битумной мастикой – это нужно для гидроизоляции. Дополнительно швы между кольцами обрабатывают конструкции герметиком, а все стенки такой «шахты» - водоотталкивающими растворами, причем как с внутренней, так и с внешней стороны.

Стыки между бетонными кольцами должны быть обработаны гидроизолирующим материалом

 

4.2
Бетонирование дна котлована, подключение канализации

Когда кольца опущены, переходят к заливке бетоном дна котлована. Готовят такую смесь: 2 части цемента, 2 части песка и 1 часть воды. Готовый состав заливают на дно и ждут полного высыхания смеси (обычно хватает 3-5 дней).

В это время можно приступить к подключению к канализации: трубы от дома к септику стоит прокладывать немного под уклоном, чтобы отходы свободно поступали в емкость. В том месте, где трубы и септик соединяются, в бетонном кольце проделывают отверстие. Так же монтируют и трубы, соединяющие две или три секции септика. Все места соединений секций и труб обрабатывают гидроизоляцией.

Дно второго отсека не бетонируют – его засыпают песком и гравием, чтобы очищенная вода через нее постепенно поступала в грунт. Толщина такого слоя должна быть не менее 30 см (в идеале – 40-50).

4.3
Засыпка котлованов, установка крышки

Крышкой станет специальная круглая бетонная плита. В ней уже, как правило, есть готовые отверстия, которые нужны для ремонта и обслуживания оборудования, и герметичные крышки. Такой плитой накрывают секцию септика, а затем засыпают котлованы вокруг.

Теперь осталось лишь добавить в первую емкость бактерии, и устройство готово к полноценной эксплуатации! Как видите, все довольно просто.

5
Инструкция по изготовлению септика из еврокубов

Сделать септик с использованием еврокубов и установить его несложно, но нужно обязательно брать во внимание легкость конструкции: при сильных паводках весной его может вытолкнуть наружу из земли. Поэтому на дно вырытой ямы помещают бетонную плиту с петлями, за которые крепится емкость. Также сам еврокуб может быть утяжелен каким-либо предметом, помещенным сверху него. Сам пластик, из которого он изготовлен, достаточно прочный.

Можно сделать септик и из готовых еврокубов

 

5.1
Рытье котлована и подготовка емкостей

В первую очередь также роют несколько котлованов для отсеков септика, учитывая его объем. Рассчитывается он таким же образом, как мы говорили ранее – по 200 л на каждого жителя дома.

Дно одного котлована должно быть расположено ниже, чем второго, примерно на 20 см, чтобы отходы могли свободно сливаться из одной емкости в другую.

Следом приступают к модернизации еврокуба, чтобы сделать из него септик: для этого используют трубы и тройники. Их монтируют в те места, где емкости будут подключаться друг к другу и к общей системе канализации, при этом места соединений тщательно обрабатывают с помощью специального герметика или эпоксидной смолы, чтобы избежать протечек. Место подключения канализационной трубы должно быть на 200 мм ниже верхней части еврокуба. Сами отверстия удобнее всего сделать болгаркой.

Также стоит вмонтировать в верхнюю часть еврокуба широкую трубу – она позволит обслуживать септик и наблюдать за тем, как он работает.

5.2
Монтаж

При монтаже самих еврокубов нужно обязательно учитывать тип грунта – если он глинистый, дно тщательно уплотняют слоем из песка и гравия. Сверху можно залить бетонную стяжку, но это необязательно.

Теперь септик опускают в вырытую яму и сразу присоединяют все трубы. Они должны иметь небольшой уклон, чтобы отходы беспрепятственно попадали в емкость.

Также лучше сразу заняться утеплением труб и самого септика, поскольку в морозы они могут треснуть. Проще всего для этого использовать пенопласт или вспененный пенополистирол. Если морозы в вашем регионе зимой достаточно сильны, стоит защитить стенки еврокубов с помощью бетона, который заливают в зазор между боковой стороной котлована и самой емкостью. Однако можно обойтись без этого, просто заполнив пустое место землей или песком.

Трубы и еврокубы стоит утеплять с помощью пенопласта или вспененного пенополистирола, иначе в случае сильных морозов они могут треснуть

 

Чтобы защитить трубы, расположенные сверху септика, от попадания посторонних предметов, стоит приобрести для них специальные затычки или соорудить их самостоятельно.

Септик из еврокубов, как правило, очищает воду только на 50-60%. Такую жидкость нельзя выливать в грунт, поэтому стоит организовать доочистку стоков. Для этого можно либо сделать поглощающий колодец, либо установить инфильтраторы, либо организовать поля фильтрации.

Когда все готово, остается лишь добавить в емкость бактерий, которые будут справляться с отходами, и пользоваться септиком.

5.3
Обслуживание септика из еврокубов

Помните, что одной установки оборудования недостаточно – нужно периодически его осматривать и при необходимости обслуживать. Только в таком случае сооруженный самостоятельно септик будет работать правильно и долго.

Расположенные сверху трубы позволят при необходимости провести визуальный контроль или откачку осадков. Более того, нередко в канализацию попадают посторонние предметы, которые не поддаются разложению. Их придется удалять механическим способом, и частота этого мероприятия зависит от того, как часто в канализации оказываются «неправильные» предметы и насколько интенсивно вы пользуетесь септиком.

Если различных скоплений оказалось много, придется вызывать ассенизатора или самостоятельно удалять их с помощью специального насоса. Делать это придется нечасто – раз в пару лет. Остатки прекрасно подойдут для использования в качестве удобрения.

Если в септике скопилось много ила, его откачивают специальным насосом самостоятельно или вызывают ассенизаторов

 

Не забывайте оценивать каждой весной, не появилось ли на еврокубах трещин, вмятин или иных повреждений. Если что-то подобное было обнаружено, нужно незамедлительно приступить к ремонту или замене емкости. В ином случае в грунт попадут сточные воды, что вредно для окружающей среды.

5.4
Видео – Септик из еврокубов

6
Инструкция по изготовлению монолитной бетонной конструкции

Можно сделать и иной вариант бетонного септика, самостоятельно залив конструкцию. В этом случае достаточно всего одного котлована, который будет больше «обычной» конструкции.

6.1
Рытье котлована, заливка дна и стен

В первую очередь роют прямоугольный котлован, трамбуют дно и засыпают его песком на 10-30 см. Затем оно бетонируется, а после этого необходимо сделать опалубку из фанеры, обрезной доски или ДСП. В ней сразу делают отверстия и сразу монтируют трубы, соединяющие септик и общую систему канализации, камеры между собой, а также выводящие очищенную воду в грунт. Позже подключать их будет в разы сложнее.

Внутри будущих стен нужно установить арматурный каркас, а затем заливают бетон – это стены будущего септика. Его нужно периодически увлажнять, чтобы конструкция не треснула. Высыхать она будет в течение примерно 28 дней, после этого деревянная опалубка снимается.

6.2
Монтаж перекрытия

Следующий этап – установка верхнего перекрытия. В первую очередь сооружается каркас из 8 железных уголков. Четыре из них длиной около 3 м укладывают на стены, по одному – с каждого края и еще два через центр емкости. Таким образом уголки образуют решетку.

Сверху на этот каркас укладываются предварительно вырезанные листы из плоского шифера, а стыки обрабатывают жидким битумом. Проделывают отверстия для вентиляции и люков.

Нередко делают бетонные септики в монолитных конструкциях, изначально имеющих несколько камер

 

Периметр верхнего перекрытия, места для люков ограждают досками и вставляют вентиляционную трубу над второй камерой септика. Всю его площадь заливают бетоном.

6.3
Установка люков

Люки необходимы, чтобы избежать переохлаждения всей системы и попадания в нее посторонних предметов. Крышки для них обычно делают из дерева или металла, а сверху обязательно укладывается утеплитель.

Собственно, после этого септик готов к работе – осталось только залить бактерии в одну из камер.

7
Видео – Как сделать септик от «А» до «Я» своими руками

8
Заключение

Несмотря на то, что септик, сделанный своими руками, не будет очищать стоки так хорошо, как готовые ЛОС, он будет качественно и долго функционировать при правильных монтаже и обслуживании оборудования. При изготовлении обязательно учитывайте все технические нормы, чтобы не навредить окружающей среде, и следуйте инструкции, чтобы септик работал правильно и его не пришлось откачивать слишком часто.