Туалет в квартире – это помещение, ремонту которого следует уделить достаточное количество времени. Обычно в нем сходятся все коммуникационные системы, устанавливаются счетчики, различное оборудование. Начинаются ремонтные работы с замены труб, сантехники, после этого выполняется отделка, включающая закупку расходников, подготовку поверхностей и нанесение на них облицовки.

При выборе материалов следует учитывать специфику комнаты: небольшие размеры, повышенную влажность, необходимость в хорошей вентиляции. Возможны различные варианты отделки: гипсокартон, керамическая плитка, моющиеся обои, краска и т. д. В зависимости от выбранного способа, применяется соответствующая технология.

1
Как продумать дизайн сантехнического помещения?

Ремонт туалета в частном доме выполнить проще, так как обычно это помещение достаточно больших размеров, и воплотить в жизнь можно разные идеи. А вот подбирая стиль для санузла в квартире, необходимо учитывать следующие нюансы:

  • Габариты. Обычно площадь этого помещения в типичной хрущевке не превышает 2 кв. м. Поэтому оформление должно визуально увеличивать пространство.
  • Влажность. Конденсат на унитазе, трубах и бачке, а в совмещенном санузле испарения после использования ванны и душа, обязывают выбирать влагостойкие, невпитывающие материалы.
  • Вентиляция. Для улучшения циркуляции воздуха устанавливают принудительное оборудование.
  • Обогрев. Стены санузла обычно смежные с подъездными, поэтому желательно для создания уюта установить отопление.
  • Доступ к коммуникациям. Туалет используется, как подсобное помещение, в котором сходятся трубы инженерных систем, находятся счетчики, разборные соединения, краны, вентили, фильтры и другое оборудование. Необходимо обеспечить доступность этих мест.
  • Ремонтопригодность. Устанавливать желательно сантехнику, работоспособность которой восстанавливается путем замены запчастей, имеющихся в свободной продаже.

В оформлении санузла лучше использовать светлые тона, избегать насыщенных, кричащих расцветок, стоит обеспечить яркое освещение. Мелкие пестрые детали подсознательно вызывают чувство тревоги. Цветовая гамма должна холодеть от низа к верху.

По вертикали стены желательно разбить на две зоны, которые разделяются на уровне глаз сидящего человека, так как цельные плоскости, нависающие над головой, отрицательно действуют на физиологию. Не стоит загромождать помещение полками, шкафчиками, которые уменьшают пространство. Можно собрать короб для маскировки труб, счетчиков и различного водного оборудования.

Исходя из вышеизложенных пожеланий, рекомендуется использовать такую цветовую комбинацию:

  • для потолка: жемчужно-серую, бежевую, бледно-кремовую;
  • для пола: темные тона – коричневый, серые и желтоватые оттенки;
  • стены до высоты 1,7 м облицовывают светло-серой или насыщенной красно-коричневой с крапинами плиткой, для верхней части выбирают горчичные, бежевые кремовые и подобные оттенки.

2
Выбор материалов и инструментов

При покупке нужно учитывать не только эстетическую сторону, но и эксплуатационные качества материалов. Для каждого вида поверхности существует множество вариантов. Необходимо знать основные характеристики, чтобы сделать выбор. Из инструментов следует подготовить:

  • шуруповерт;
  • перфоратор или дрель;
  • кисти и валики;
  • зубчатый шпатель;
  • газовый или разводной ключ;
  • зубило, стамеску;
  • молоток;
  • рулетку;
  • строительный или лазерный уровень;
  • отвес;
  • стеклорез, плиткорез или шлифовальную машину;
  • сварочный аппарат для пластиковых труб.

2.1
Отделка для потолка, пола и стен

Для пола лучше выбирать кафель. Его преимущества: устойчив к влаге, химическим веществам, истиранию, прост в уходе, долговечен. Напольное покрытие в санузле состоит из нескольких слоев: гидроизоляции, стяжки и кафельной плитки. Для устройства гидроизоляционного слоя берут акваизол или полиэстер. Стяжку делают финишную жидкую полимерную или базовую наливную на цементной основе.

Возможно смонтировать теплый пол, но это уменьшит высоту санузла, что отразится на общем объеме. Оптимальный размер плитки для малогабаритного помещения – 30х30 см. Чтобы скрыть неровности, ее укладывают по диагонали. Стены до 1,5-1,7 м рекомендуют облицовывать кафелем, лучше керамогранитом. Он прочный, плотный, химически устойчивый. Нижняя часть постоянно соприкасается с одеждой посетителей, поэтому обшивать следует материалом, неспособным накапливать загрязнения, который легко моется.

Верхнюю часть оклеивают влагостойкими, моющимися обоями из полипропилена или полиэстера. Альтернативный вариант – краски на минеральной основе с наполнителем из мраморной муки или гидроизоляционные «резиновые». Материалы не должны впитывать туалетные запахи.

Для отделки стен и потолка применяется гипсокартон, только влагостойкий, зеленого цвета. Он крепится на каркас, который монтируется из оцинкованного или алюминиевого профиля. Деревянный брус желательно не использовать, так как древесина не подходит для влажных помещений: разбухает, гниет, рассыхается. Второй вариант потолка – навесной. Его площадь небольшая, поэтому он получится недорогим. Стоит учесть, что для подвесных конструкций нужно предусмотреть пространство для вентиляции между перекрытием и поверхностью.

2.2
Закупка труб

В системе центрального водоснабжения существует большая вероятность гидроударов, это следует учитывать при выборе материала. Если критерием брать прочность, то покупают стальные оцинкованные трубы. При их сборке используются только резьбовые соединения, так как сварка нарушит защитный слой цинка, что приведет к коррозии. Монтаж – трудоемкий процесс, осложняется необходимостью точной подгонки диаметра патрубков.

Дешевле и проще в укладке гофрированная нержавеющая труба. Ее можно сгибать. Для соединений используются компрессионные фитинги. Герметичность обеспечивается прокладками из силикона, устойчивыми к высоким температурам. По техническим характеристикам они превосходят многие аналоги:

  • рабочие температуры: от 0 до 150 градусов;
  • рабочее давление: 25 кгс/см2;
  • критичное давление: 50 кгс/см2.

2.3
Сантехнические приборы

В санузле главным прибором является унитаз. Основные критерии при его выборе:

  • финансовые возможности;
  • способ крепления;
  • форма чаши;
  • система слива;
  • методы фиксации бачка;
  • материал изготовления чаши.

Условно по ценовому сегменту сантехнику можно разделить на три основные группы: бюджетные, средней стоимости и люкс. К первой относятся приборы отечественного производства. Низкая цена объясняется отсутствием таможенных расходов и использованием дешевых материалов. Второй класс завозят из Финляндии, Испании, Турции, Чехии. Элитную продукцию поставляет Германия, Швеция и Австрия.

По способу крепления унитазы делят на два вида:

  • Напольные. Устанавливаются неподвижно в определенном месте помещения. Основание представляет собой ножку, которая плавно переходит в чашу. К полу крепятся с помощью анкерных болтов или прижимных гаек. В комплекте может идти приставная юбка.
  • Подвесные. Оптимальный вариант для малогабаритных санузлов: у них отсутствует ножка, и монтируются они максимально плотно к стене с помощью специальных кронштейнов.

Форма чаш унитазов бывает козырьковая, тарельчатая и воронкообразная. В первых канализационное отверстие с козырьком приближено вперед. Они имеют небольшой радиусный изгиб. Нечистоты смываются по одной из стенок и обмываются водой. Во вторых выемка также расположена впереди. Загрязнения попадают не сразу в слив, а собираются в углублении, а затем вымываются. Отверстие третьих находится посередине, продукты жизнедеятельности идут непосредственно в сток и окончательно уходят под водяным напором.

У современных унитазов смыв производится двумя способами:

  • прямым: вода идет по траектории от сливного отверстия бачка по стенке в канализацию;
  • обратным круговым смывом: поток при спуске движется по кольцевому желобу и стекает по всей поверхности чаши.

Перед походом в магазин за санприбором нужно посмотреть, как расположен раструб канализационной системы. В зависимости от его положения, выпуск бывает косым, горизонтальным или вертикальным.

Сливной бачок может быть совместным с унитазом, установленным на заднюю полку. Это классический вариант. Альтернативный – раздельный, подвешивается над чашей или монтируется в толще стены.

Для изготовления унитазов используют следующие виды материалов:

МатериалОписаниеФото
ФаянсКерамика белого цвета с мелкопористой структурой. Чтобы снизить гигроскопичность, приборы покрывают специальной эмалью. Со временем покрытие стирается, материал накапливает влагу и возникает вероятность его разрушения под тяжестью тучного человека. Это наиболее популярный вариант унитазов. Срок эксплуатации 10-15 лет.
ФарфорПроизводится также из сортов белой глины, но, благодаря специальным добавкам, материал менее пористый, более прочный и долговечный. Изделия также покрывают эмалью, но она истирается меньше, и это не приводит к разрушению прибора. Срок службы – 20-25 лет.
СтальИзготавливаются из нержавеющей стали, которая по своей природе не впитывает влагу, и благодаря гладкой поверхности нечистоты не задерживаются. Главный плюс – высокая прочность, что делает их востребованными в общественных местах. Гарантия не ограничена.
ЧугунВ продаже чугунные изделия встречаются редко: громоздки, тяжеловесны, имеют небольшой срок службы. Несмотря на защитную эмаль от коррозии, это непрочный металл. Используют их в основном в общественных местах с малой проходимостью.
Мрамор и искусственный каменьЭто самый дорогой вид сантехники. Устанавливают, чтобы подчеркнуть уникальность интерьера. Они прекрасно вписываются в стиль барокко, классицизм. Плюс приборов из натуральных материалов – в повышенной гигиеничности. Их поверхности отшлифованы настолько качественно, что экскременты смываются даже под небольшим напором воды.
ПластикПластик. Приборы изготавливают в основном из акрила. Имеют малый вес, дешевые, легко монтируются. Недостатком является низкий запас прочности, подверженность перепадам температур, недолговечны. Часто их устанавливают в уборную на даче.

Если позволяет площадь, в туалете из сантехники устанавливают биде, умывальник, душевую кабину.

2.4
Дополнительное оборудование

При выборе вытяжного вентилятора основное внимание уделяют уровню шума, который должен быть минимальным. Лучше приобретать оборудование с подшипниками скольжения, они не такие шумные, и втулкой из бронзы, это является гарантией большого ресурса двигателя. Желательно, чтобы приборы были оборудованы возможностью управлять напряжением. Это позволяет добиваться свежести воздуха, быстрого удаления туалетных запахов и обеспечения комфортных условий путем регулировки скорости воздухопотоков.

Обогрев санузла можно организовать следующими способами:

  • при наличии полотенцесушителя от него делается отвод и устанавливается змеевик;
  • организация электрического плинтусного обогревателя;
  • монтаж водяного пола;
  • установка маломощного потолочного ИК-обогревателя.

3
Замена коммуникационных систем

При капитальном ремонте рекомендуется полностью менять водопроводные и канализационные трубы. Оптимально поменять основные стояки, проходящие через все этажи. Владельцы квартир смогут заменить разводку своими руками в любое удобное время.

3.1
Демонтаж труб и сантехники

Работы по замене коммуникационных систем следует начать с перекрытия центрального водоснабжения. Далее, если демонтируется унитаз, сливают остатки воды из сливного бачка. Затем откручивают подводящий шланг от водопровода, гайки под полочкой, снимают бачок. Если конструкция подвесная, то отсоединяется труба и разбирается прибор.

На следующем этапе выкручивают крепления, свинчивают гайки со шпилек. Из канализационного отвода вынимают раструб, заранее подставив емкость для слива остатков стоков. Отверстие в систему закрывают крышкой или ветошью. Если унитаз закреплен цементным раствором, то демонтаж выполняется с помощью зубила и молотка. Далее сливают воду из чаши и утилизируют прибор.

При демонтаже умывальника после перекрытия водоснабжения открывают краны и выливают остатки воды. Если раковина установлена на пьедестал, то его снимают в первую очередь, открутив болты, которыми он прикреплен к полу. Газовым или разводным ключом отсоединяют гибкие шланги. В них может быть жидкость, ее аккуратно сливают. Отвинтив крепежные гайки, демонтируют смеситель. Далее снимают стакан сифона, предварительно подставив емкость для слива остатков.

Придерживая сифон, отвинчивают гайку под раковиной и отсоединяют ее от системы канализации. Чтобы демонтировать сливную трубу, откручивают гайки вверху, с обеих сторон и клиновидную шайбу. Если вход в канализационное отверстие зацементирован, раствор удаляют с помощью молотка и зубила, располагая его перпендикулярно трубе. Кан. отвод закрывают крышкой или тряпкой. Открутив болты, снимают раковину и выносят.

3.2
Прокладка новых коммуникаций

Схема разводки усложняется при наличии различных фильтров для воды разной степени очистки, водомеров и другого оборудования. Если приборов нет, то старые трубы меняются на пластиковые изделия. Наиболее популярны две вариации.

Тройниковая разводка. Ее легко монтировать, поэтому часто используют в туалетах квартир. Включает в себя трубы горячей и холодной воды с фитингами для подключения приборов, смесителей, отводы для направления трубопровода, тройники для отвода от основной трубы, обратные клапаны, препятствующие движению жидкости в обратном направлении, счетчики горячей и холодной воды, редукторы давления, водяные фильтры, вентили для перекрытия водоснабжения. Недостаток этой системы – в неравномерности подачи воды, если пользоваться одновременно несколькими точками потребления.

Коллекторная. Отличается тем, что каждая потребительская точка подключена к отдельному коллектору холодной и горячей воды. Это позволяет добиться равномерного распределения жидкости и независимости между собой точек поступления водоснабжения. В состав схемы входят следующие компоненты: коллекторы, счетчики-водомеры, краны, фильтры грубой и точной механической очистки, редукторы давления.

Если площадь санузла позволяет поставить несколько сантехнических приборов, то подводку к ним прячут, чтобы не испортить эстетический вид: монтируют короб из гипсокартона, либо в стене делают штробы, в которые укладывают трубы. Последний способ оптимален при укладке кафельной плитки.

После прокладки труб места, где находятся фитинги, называемые розетками, нужно закрыть специальными крышками или заглушками, чтобы исключить попадание стройматериалов и мусора.

3.3
Монтаж короба трубопровода для водоснабжения и канализации

Коммуникации можно полностью спрятать в короб из гипсокартона. Для этого монтируется каркас из металлопрофиля, на который крепят влагостойкие ГКЛ. Заготовки из профиля вырезаются с помощью ножниц и ножовки по металлу. Гипсокартонные панели фиксируют к каркасной конструкции саморезами. Стыки закрепляют стекловолоконной серпянкой и заделывают шпаклевкой.

В короб помещают отдельные трубы, но можно обшить панелями ПВХ полностью стену. При любых вариантах необходимо предусмотреть доступ к основным узлам на случай ремонта и снятия показаний счетчиков-водомеров. В зависимости от облицовки, устанавливают разные типы дверок. Они могут подвешиваться на мебельных навесах, закрываться с помощью жалюзи, роллет, вставляться в виде рамки, изготавливаться из материала, которым отделан каркас.

Не стоит забывать и о вентиляции. Ее каналы обычно расположены на задней стене, отверстия под потолком. Закрывать их нельзя, поэтому при сооружении короба для них следует предусмотреть отдельную конструкцию, где установить принудительную вытяжку.

В качестве декоративной отделки можно использовать кафельную плитку, обои, краску. Перед работами отделываемые поверхности покрывают двумя слоями грунтовки.

4
Как провести подготовку поверхностей?

Старое покрытие необходимо удалить в любом случае, так как за время эксплуатации оно впитало туалетные запахи, которые могут остаться после ремонта. Кроме того, если не очистить хорошо поверхности, трудно наносить качественно грунтовку, а значит декоративная отделка будет плохо сцепляться со стеной, что приведет к ее отслоению в дальнейшем.

Работы по снятию покрытия и подготовке основания зависят от выбранного варианта облицовки. Если будет укладываться керамическая плитка, то пол и стены очищают от предыдущих отделочных материалов. При отделке кафелем его сбивают вплоть до голых стен. Сняв обои, нужно проверить качество поверхности. Если штукатурка прочная и ровная, то ее оставляют. Обнаруженные дефекты ликвидируют. При значительных повреждениях покрытие полностью снимают.

Побелку со стен смывают, предварительно смочив теплой водой из распылителя. Если слой толстый, используют шпатель. Окрашенные поверхности тщательно очищают от покрытия, так как остатки краски помешают качественному сцеплению отделочных материалов с основой.

Для продолжения облицовочных работ нужно проверить основание стены и пола с помощью строительного уровня и навеса на ровность. Если есть незначительные дефекты и скосы, их выравнивают шпатлеванием. При большой кривизне поверхности приходится штукатурить или обшивать гипсокартоном.

5
Ремонт пола – возможные варианты

В туалете проходят канализационные и водопроводные трубы, что повышает риск возникновения аварийных ситуаций, при которых возможны подтопления. Поэтому полы обязательно покрывают слоем гидроизоляции. Есть большой выбор гидроизоляционных материалов, в том числе акваизол или полиэстер. Для условий квартиры оптимальный вариант – обмазочная гидроизоляция. Ее наносят полосами шириной 15-18 см на стыках пола и стены.

Поверх еще не высохшей обмазки укладывают гидроизоляционную ленту, хорошо утапливая. Она послужит дополнительной защитой от протекания в случае большого количества воды. Когда просохнут стыки, обмазка наносится по всей половой поверхности. При необходимости делают несколько слоев, каждый следующий накладывают только после просыхания предыдущего.

Поверх слоя гидроизоляции используют бетонную стяжку, с помощью которой выравнивают поверхность. В смесь добавляют полипропиленовую фибру, чтобы исключить трещины при усадке. Если планируется устройство теплого пола, его монтируют до стяжки.

Заливку делают по маякам. Для помещения небольшой площади достаточно двух направляющих вдоль стен. Расстояние должно быть 1-1,3 м. Для этих целей берут обрезки металлопрофиля или деревянного бруса. Дальнейшая работа состоит из таких этапов:

  • выставляют маяки по уровню, сажая их на небольшие порции раствора;
  • с помощью длинного уровня проверяют расположение направляющих относительно друг друга;
  • после высыхания раствора приступают к заливке пола, начиная с самого дальнего угла и передвигаясь в направлении двери;
  • несколько ведер стяжки высыпают у дальней стены и равномерно растягивают правилом;
  • если образовались ямы, их заполняют раствором и снова повторяют процедуру выравнивания;
  • когда вся поверхность залита, раствору дают несколько суток для схватывания.

Полностью бетонная стяжка высыхает в течение месяца. В жару бетон накрывают пленкой, и раз в день смачивают водой из распылителя, чтобы избежать трещин. Если под стяжкой смонтирован электрический «теплый пол», то нужно выждать 28 суток. Когда цемент высохнет, поверхность покрывают дважды грунтовкой. Новый слой наносят только после высыхания предыдущего.

Плиточный клей готовят, разбавляя сухую смесь необходимым количеством воды, указанным в инструкции на упаковке. Для получения однородного состава его постоянно перемешивают с помощью дрели или миксера. Чтобы раствор достиг нужной консистенции, его оставляют дозревать 5 минут, затем перемешивают и начинают кладку.

На плитку наносят клей и укладывают рядками, плотно прижимая к полу. Обязательно контролируется горизонтальность и вертикальность, расположение элементов по отношению к опорным линиям. Между плитками устанавливают калибровочные крестики, чтобы швы были одинаковыми. Выступивший клей сразу нужно убирать. Когда он высохнет, это сделать будет сложнее. После схватывания раствора крестики вынимают.

5.1
Укладка плитки на стены

Начинают кладку от пола. Специалисты рекомендуют обрезные детали располагать внизу, так они менее заметны. Сначала определяют, на каком расстоянии от покрытия будет находиться первый ряд. Для этого берется высота стены и делится на длину плитки. Это дает количество целых рядов. Затем рассчитывается высота обрезного. При вычислениях следует учитывать межрядный зазор – 2-3 мм.

От пола отмеряют высоту обрезного ряда. Приложив уровень к стене, по нему крепят ровную деревянную рейку или металлопроофиль. По углам с помощью отвеса фиксируют вертикальные элементы для отслеживания вертикали. Чтобы были одинаковыми швы, используют пластиковые крестики, которые вставляют между плитками.

Если требуется корректировка размеров, ее выполняют с помощью стеклореза, плиткореза или шлифовальной машины. Сначала проводят несколько раз по одной линии, затем плоскогубцами отделяют нужную часть.

Для кладки плитки используется специальный клей, который накладывают с помощью зубчатого шпателя и равномерно распределяют по всей поверхности. Когда стена полностью облицована, швы заделывают затиркой, тон которой подбирают под общую цветовую гамму помещения.

5.2
Отделочные работы листами ПВХ

Обшивать пластиковыми панелями намного проще, чем класть плитку. С их помощью можно выровнять любую поверхность и скрыть дефекты. Изделия менее долговечны, чем кафель, но их стоимость более привлекательна.

Смонтировав один раз каркасную конструкцию, владельцы имеют возможность менять обшивку, если она износилась или надоела расцветка.

В первую очередь панели монтируют на потолок. Если планируется установка осветительных приборов, замеры выполняются с учетом высоты светильников. В этом случае потолочную поверхность придется немного опустить. На потолке устанавливают обрешетку из деревянного бруса или металлопрофиля. Так как санузел – помещение с повышенной влажностью, предпочтительнее второй вариант. На этом этапе протягивают кабели к местам нахождения осветительных приборов.

На стыках стен и обрешетки во внутренних углах устанавливают молдинги, в пазы которых вставляют панели. В облицовочных плитах делают отверстия под светильник, по заранее сделанной разметке. Плиты крепят последовательно, начиная от угла. Когда готов потолок, переходят к обшивке боковых сторон.

На стены фиксируют с помощью дюбелей обрешетку. Если планируется вертикальная фиксация вагонки, то рейки крепят горизонтально (берут изделия толщиной не более 2 см, а шириной 3 см или шире). Следует сразу разметить, где будут проходить крепежные элементы, и подложить в этих местах прокладки.

Планки устанавливают с шагом 40-50 см. Для крепления используют дюбели. Сначала в стене через обрешетку высверливается отверстие, в которое вставляют пластиковый крепеж. Затем прикладывают рейки и прикручивают саморезами. На нижнюю планочку закрепляют направляющую, фиксируют в ней стартовый молдинг, в паз которого торцевой частью помещают панели.

При обшивке потолка устанавливают молдинги для внутренних и вертикальных углов. Они служат для стыковки поверхности стены и потолка. Далее нарезается необходимое количество вагонки. Монтировать ее начинают с угла. Первый элемент вставляют в пазы трех молдингов – нижний, потолочный и угловой. Его выставляют по уровню, так как от этого зависит ровность всего ряда. Вагонку крепят гвоздями, специальными кляммерами, клипсами.

5.3
Моющие обои – бюджетный вариант

Самый дешевый и доступный вариант отделки туалета – обои, которые можно мыть. Основной их недостаток – небольшой срок службы по сравнению с плиткой и панелями. Плюсы: низкая стоимость, доступность для частой замены. Для поклейки рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Самый простой способ добиться этого – обшивка гипсокартонными листами, на которые качественно клеятся любые виды обоев.

Наклеивают моющиеся изделия встык с соседними полосами. Если есть рисунок, то его нужно подгонять. Важно подобрать напольные и потолочные плинтусы в тон стенам, чтобы они гармонично вписались в общую цветовую гамму. Обои можно использовать для отделки потолка, выбрав белые, бежевые оттенки. Они сделают помещение более светлым.

6
Как установить напольный унитаз?

Сначала проводят разметку там, где будет установлен прибор. Чашу ставят на пол и обводят маркером по контуру. Затем отмечают места фиксации к полу. Потом унитаз убирают в сторону и сверлят отверстия для крепежных элементов: дюбелей или анкеров.

Далее устанавливают прибор на постоянное место и крепко прикручивают к полу. В комплекте с креплениями обычно идут специальные пластиковые колпачки, которыми накрывают шпильки или головки болтов. На патрубок унитаза надевают гофрированную трубу и растягивают ее настолько, чтобы она доставала до канализац. отверстия. Другой конец с резиновыми уплотнительными манжетами вставляют в раструб трубы канализационной системы.

На следующем этапе подключают сливной бачок. Существуют разные варианты его крепления:

  • Непосредственно на площадку чаши унитаза. В комплекте идут крепежные и герметизирующие элементы, а в приборах есть технологические отверстия.
  • На стену и соединяют с унитазом трубой, по которой поступает вода для слива.

После установки всех компонентов остается подключить водоснабжение в сливной бачок. Для этого один конец шланга подсоединяют к фитингу на водопроводе, а второй – к бачку. В заключении нужно заделать герметиком зазор между полом и ножкой унитаза. Благодаря этой процедуре, прибор будет более надежно закреплен, и это улучшит вид стыка.