Двери не только сохраняют в доме тепло, но и, снижая уровень шума, создают дополнительный уют, являются самостоятельным украшением интерьера. Чтобы они дольше прослужили и успешно справились со своей функциональной нагрузкой, необходимо осуществить качественный монтаж. Все начинается с установки дверной коробки, которую выставляют строго по уровню, выдерживая технологические зазоры и припуски. Процесс кропотливый, но несложный, поэтому справиться с работой при желании сделать все своими руками может любой домашний мастер.

1
Устройство дверной коробки

Межкомнатная коробка состоит из следующих элементов:

  • петельного бруса, в него, врезав петли, навешивают дверь;
  • притворного бруса, поскольку он смыкается с дверью, в него утапливают ответную часть замка;
  • притолока, расположенного в верхней части бруса;
  • порога, нижнего элемента;
  • наличников, обычно изготавливаемых из МДФ, устанавливаемых по периметру короба.

Для сборки потребуется подготовить инструмент:

  • карандаш;
  • строительную рулетку, уровень и уголок;
  • отвертку или шуруповерт;
  • молоток;
  • набор стамесок;
  • небольшой ломик (фомку);
  • дрель с набором сверл;
  • торцовочную пилу или стусло с ножовкой, снабженной мелкими зубьями;
  • пистолет под монтажную пену.

2
Описание технологии

Если знать, как правильно проводить установку и придерживаться технологических требований, то все работы легко осуществить самому без привлечения квалифицированных специалистов.

Пошаговая инструкция. Первым делом производят замеры и на основании полученных данных приобретают дверной блок. Если необходимо, то кирпичный проем дополнительно подготавливают – расширяют или закладывают, выравнивают вровень со стеной и штукатурят поверхности.

Затем на дверное полотно и короб навешивают фурнитуру – петли, защелки, ручки. Осуществив сборку коробки, ее по уровню выставляют в проеме. Устанавливают дверь и проверяют положение относительно блока, легкость открывания.

После этого конструкция надежно фиксируется при помощи анкерных болтов, на саморезы, а имеющиеся пустоты заполняют раствором или монтажной пеной. В завершении работ можно установить декоративные элементы – наличники, порожек.

3
Снятие размеров

Все двери, не изготовленные по индивидуальным размерам, выпускаются в нескольких готовых вариантах, в которых заложены определенные стандарты. Так, при общей высоте 2000 мм они могут иметь ширину в 600, 700, 800 и 900 мм. Тогда при ширине портала 800 мм, размер межкомнатной двери составит 700, остальные миллиметры займет дверная коробка и технологические зазоры между коробкой и полотном на каждую из сторон.

Строительные магазины предлагают три вида комплектации:

  • Одна дверь. Коробку из бруса, петли, замок, наличники придется докупить отдельно.
  • Полотно вместе с элементами дверной коробки и наличниками, выполненные из одного материала (массива, МДФ).
  • Полный комплект в уже собранном виде.

Самым долгим и сложным вариантом установки является монтаж первого вида, поскольку все элементы блока потребуется купить и собрать самому. В последнем случае работа сводится к установке в проем, проверке по уровню и надежной фиксации.

Размеры дверных проемов обычно контролируются еще при строительстве, но несмотря на это, в старых и частных домах нередко наблюдается несоответствие установленным нормам. Поэтому в случае необходимости его приходится расширять или, напротив, уменьшать – закладывая кирпичом, «нашивая» на стены дополнительные бруски.

Еще один важный показатель – зазор между дверным полотном и полом. Его проверяют по всей ширине «распаха» двери. Легче всего кривизну определить при помощи лазерного уровня. С учетом укладки нового напольного покрытия оставляют минимум 10–15 мм, но полы лучше сделать сразу.

4
Распространенные методы сборки

Установка в паз. Соединение элементов осуществляют внахлест. Для этого в вертикальной планке проделывают определенный паз, при помощи которого ее заподлицо соединяют с горизонтальной. Большинство заводских моделей предусматривают такой вариант сборки, но при наличии строительного бруса (заготовки из МДФ не подходят для этого) и необходимого инструмента пазы можно подготовить самостоятельно.

Вначале дверной проем промеряют в нескольких точках, беря за основу меньшее значение. Например, если берется полотно 800 мм шириной, то для обеспечения свободного хода в коробке на каждую из сторон прибавляют по 3–5 мм. Таким образом, внутренние размеры короба для двери с порогом составят 806х2006 мм. Их обычно устанавливают в ванную и туалет.

Если дверь без порога, что предполагает больше свободного движения без препятствий, то для лучшего открывания высоту с учетом уровня пола увеличивают до 2010 мм. Сверху вертикальных стоек под горизонтальную планку, устанавливаемую враспор, делают углубления. Длину верхнего бруса высчитывают с учетом его толщины и выемки.

Монтаж под углом в 45°. Его осуществляют аналогичным образом, но вместо выборки паза края бруса, соединяющиеся в верхней точке, запиливают, выдерживая на каждом из них угол в 45°. После этого, укоротив на нужную длину боковые стойки, их соединяют саморезами. В завершение еще раз проверяют соответствие размеров.

Под углом в 90°. Способ не требует особых навыков, специальных инструментов, время занимает немного, поэтому считается одним из самых легких и лучше других подходит для самостоятельного монтажа. Горизонтальную планку отпиливают по размеру полотна, добавляя к нему значения зазоров с учетом параметров самого бруса. Если дверь 800 мм, то окончательная длина составит 800 + 6 (зазоры) + 60 (суммарная толщина двух вертикальных стоек) = 866 мм. Их высоту подгоняют по дверному проему.

Соединение всех элементов между собой осуществляют на саморезы, по 2–3 на каждую из сторон. Но перед тем как собрать заготовки, с целью предупредить их растрескивание, под шурупы просверливают отверстия, шляпки которых для безопасности утапливают глубоко внутрь.

5
Монтаж в дверной проем

Поставить коробку в проем можно двумя способами:

  • без полотна, его навешивают после установки;
  • в сборе всего комплекта.

Обычно используется последний вариант. Когда коробка закреплена в проеме, то потом навесить двери, чтобы они открывались без проблем, будет достаточно сложно даже специалистам.

Монтаж в кирпичный или бетонный проем выполняют следующим образом. Коробочный блок заводят и фиксируют при помощи распорок. Для вертикальных стоек достаточно 2–3, а для верхней – пары клиньев. Затем коробку, постукивая по клиньям в нужном направлении молотком, выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскости. Выставив блок, его можно окончательно закрепить, просверлив через брус в стене отверстия под дюбели, используя перфоратор или дрель.

Следующий шаг – монтаж полотна. Для его удержания на вертикальном брусе и сбоку двери прикручивают петли, обязательно обращая внимание на сторону открывания. Неразъемная фурнитура сейчас встречается очень редко. Поэтому чаще всего выбирают разъемную шарнирную конструкцию, которая снабжена:

  • Вынимающимся стержнем. Чтобы снять полотно его удаляют из шарнирного соединения.
  • Закрепленным стержнем. В этом случае дверь приподнимают на небольшую высоту.

6
Выбор метода крепления

Следующим этапом после того, как дверь установлена, является закрепление коробки, осуществить которое можно, выбрав один из четырех методов. Первый — закрепить на специальные металлические пластины с тыльной стороны дверного полотна. Данный способ идеально подходит для дорогих, качественных межкомнатных дверей, которые легко испортить заглушками.

Второй — крепление в трех точках. Наиболее быстрый и относительно надежный метод, ставший популярным из-за простоты монтажа. Неплохо подходит для большинства межкомнатных дверей, относящихся к средней ценовой категории. Третий — фиксация в шести точках. Такой способ соответствует существующим нормам и является оптимальным. Единственный минус в установке заглушек, которые могут испортить вид двери.

Четвертый — крепление на монтажную пену. Очень легкий вариант, но по причине отсутствия надежного крепления со временем дверная коробка может расшататься и выпасть из посадочного места.

После установки образовавшийся между проемом и блоком зазор задувают пеной, что позволяет дополнительно зафиксировать конструкцию и повысить ее звуко- и теплоизоляционные свойства. Материал легок в использовании и отлично заполняет собой мельчайшие дефекты, щели, трещины. Хорошо сочетается с любыми типами поверхностей. Перед применением пены коробку следует защитить, для чего ее оклеивают малярным (строительным) скотчем, пленкой.

Попавшую на сборные элементы пену, пока она еще свежая, снимают мягкой ветошью, смоченной растворителем, спиртом. После отвердения удалить ее можно будет только механическим образом, а это приведет к появлению царапин.

При нанесении пены необходимо учитывать, что она в процессе схватывания увеличивается в размерах, заполняя все пустоты. Поэтому при значительных зазорах, стараясь исключить деформацию и повреждение коробки, ее наносят в два приема. Сначала точечно в большие пустоты, а спустя некоторое время по всему периметру проема. Выступивший по сторонам материал, когда он достаточно затвердеет, удаляют острым ножом.

После этого навешивают полотно и устанавливают наличники, которые крепят саморезами. Но красивее они смотрятся, если их зафиксировать гвоздиками без шляпок и посадить на клей. В завершение для увеличения привлекательности конструкции, ее можно украсить декоративным порогом.

7
Особенности крепления в гипсокартонной перегородке

Монтаж дверей в перегородку из гипсокартона имеет ряд отличий, но также может быть выполнен самостоятельно. Вначале для усиления конструкции устанавливают стоечные профили коробчатого типа, закрепляя их на каркасе при помощи саморезов. Для придания дополнительной жесткости внутри помещают деревянный брус. Над дверным проемом устанавливают перемычку – вертикальный профиль, также усиленный вставкой из бруса, которая будет играть роль верхней несущей части.

Подготовив проем, приступают к сборке коробки. Ее размер должен соответствовать параметрам готового проема, а зазор между блоком и стеной не превышать 5 мм. Собранный короб с навешенными на него петлями вставляют в проем и, выровняв, фиксируют клиньями. После этого его закрепляют на профиле при помощи анкеров или саморезов. Навесив двери, проверяют ход, легкость открывания, если необходимо проводят окончательную регулировку.

Далее зазоры по бокам заделывают монтажной пеной. Чтобы сохранить целостность конструкции и предупредить ее деформацию, вызванную расширением, коробку в нескольких местах расклинивают распорками. Когда пена высохнет, излишки срезают острым ножом, а боковины закрывают наличниками. В завершение устанавливают защелку (замок), ручки.