Разные материалы используются для межкомнатных и входных дверей, но деревянные изделия остаются самыми востребованными. Популярность объясняется природной красотой фактуры, экологичной чистотой. Конструкции разнообразные, отличаются не только внешним видом, но и технологией производства. Вариант для самостоятельного изготовления выбирают в зависимости от назначения и навыков мастера.

Сделать дверь самостоятельно может каждый, кто имеет необходимый инструмент, умеет с ним обращаться. Человеку без опыта стоит начать со щитовых полотен, затем переходить к массивным и самым сложным филенчатым. При изготовлении каждого вида есть приемы, которые упрощают процесс. Основной материал – доски, независимо от того, элитный это экземпляр или предназначен для сарая. Они отличаются качеством, обработкой, породой древесины.

1
Виды деревянных дверей по конструктивному исполнению

Классифицируются изделия по различным признакам. В зависимости от назначения – входные и межкомнатные. Каждый тип может выполняться из одного цельного полотна или двух. Последние называют двустворчатыми, причем их габариты в большинстве одинаковые или отличаются по ширине.

Основное различие - в конструкции. Каждый конкретный случай требует применения определенного варианта, хотя качественно изготовленная дверь любого типа может использоваться практически во всех местах. Чтобы остановить свой выбор на одной из моделей, требуется знать, что они из себя представляют.

1.1
Изделия из массива – прочные и надежные

На входе в дом нередко устанавливается металлическая дверь, но сделанная из толстых, плотно подогнанных досок почти ничем не уступает в своих характеристиках. Каждый элемент тщательно остроган, часто нарезают шпунты для монтажа. Соединяют в одну плоскость для образования ровной поверхности. Чтобы конструкция получилась жесткой, устанавливают перемычки, расположенные горизонтально или под углом.

Используется древесина, разная по качеству, в зависимости от места предполагаемой установки. Входная дверь в квартиру требует отборных досок из дуба, кедра, лиственницы и других ценных пород. Они отличаются красивым фактурным рисунком, плотной структурой. После соответствующей обработки изделие прослужит долгие годы, не деформируется, его не повредят насекомые.

Дизайн массивной двери - от незамысловатого до сложного рельефного. Для конструкций, которые проще, местом установки выбирается подсобное помещение, сарай, баня. Сырьем служит недорогое дерево: ель и сосна, липа. Следует учитывать, что монтаж во влажных помещениях требует тщательной обработки антисептиками и водоотталкивающими препаратами, лакокрасочными материалами.

1.2
Филенчатые конструкции – изящные и красивые

Для изготовления используют доски или брус, часто клеенный. Он состоит из отдельных ламелей, из которых после соединения в промышленных условиях получают толстый плотный материал. Применяется для создания жесткого каркаса из вертикальных стоек, поперечин и средников. Раньше элементы соединялись на шипах, сегодня все чаще применяют нагели. Они формируют раму, в которую вставляют филенки.

Их делают из досок, а также искусственных материалов: пластика, МДФ, имитирующих фактуру дерева. Толщина обычно составляет ⅓ каркаса. Вставные панели закрепляют штапиками из натуральной древесины или шпонированными. Они сглаживают острые края рамы, придают красивый вид. Готовое изделие облицовывают шпоном, после чего его трудно отличить от изготовленного из цельных досок.

Их используют для филенчатых дверей. Технология традиционная, с соединениями на шипах, или современная - нагели, конфирматы. Такая конструкция обычно используется как межкомнатная, потому что отличается небольшой толщиной и весом, вместо непрозрачных вставок применяют стекло. Древесина преимущественно хвойная. В качестве входных тоже служат, но делают из плотного дерева твердых пород.

1.3
Щитовые – множество бюджетных вариантов

Для изготовления используется дешевый материал: бруски или доски из малоценных пород дерева, ДВП. Повышает стоимость облицовка, выполненная натуральным шпоном, высококачественной фанерой. Тогда по виду такая самодельная дверь практически не отличается от сделанной из массива. Существует и бюджетные способы облицовки – покраска прямо по ДВП или создание декоративного слоя из пластиковых панелей.

Кроме внешнего оформления, щитовые двери разнятся внутренним наполнением. По этим параметрам они бывают:

  • пустотелыми – состоят только из каркаса с поперечинами, которые обшиваются листами;
  • мелкопустотными – пространство заполнено разнообразным материалом: пенопластом, картоном, стружкой;
  • сплошными – представляют собой щит, изготовленный из досок или бруса, скрепленный с обеих сторон.

Качественную дверь делают с применением для облицовки фанеры с красивой фактурой из ольхи или липы. Закрепляют один или два листа по 2–3 мм. Верхний располагают перпендикулярно нижнему. Такой материал не деформируется, дополнительно можно отделать профилированными накладками. Иногда сразу наклеивают много слоев шпона, добиваясь толщины 2–4 мм.

Подобная деревянная дверь не имеет каркаса, поэтому даже если используется необрезная доска, торцы изготавливают из ровных, хорошо обработанных брусков, соответствующих по цвету и фактуре отделке. Со щитом они скрепляются нагелями на клею.

Все виды обычно используются в санузлах, подсобных помещениях, между комнатами. Для установки на входе применяются редко, чаще как временный вариант, потому что не обладают достаточной прочностью.

2
Какой нужен материал – критерии выбора

Чтобы изготовить качественное изделие, требуются хорошие доски или брусы. Учитывается вид древесины, сорт, обработка и просушка. Чтобы сделать дверь, наиболее часто используются следующие породы:

  1. 1. Сосна – легко поддается обработке, но через некоторое время рассыхается. Наличие смолы способствует продолжительной жизни. Если обнаружен синий оттенок на поверхности, это результат неправильного складирования.
  2. 2. Ель – мягкая, с красивым золотистым цветом, который долго сохраняется. Не трескается, но труднее, чем сосна, шлифуется и режется.
  3. 3. Лиственница – имеет плотную однородную структуру. Устойчива к гниению, не требуется дополнительная обработка защитными средствами. Материал качественный, но дорогой.
  4. 4. Кедр – прочная древесина по высокой цене, не поддается гнили, источает приятный аромат. Превосходный цвет с различными оттенками.
  5. 5. Дуб – прочный и долговечный, но возникают сложности в обработке. У неопытного мастера может расколоться.

Выбор породы зависит от финансовых возможностей, но экономия на качестве недопустима. Даже от дешевого материала требуется хорошая просушка и обработка. Чтобы дверь скоро не потеряла внешний вид, покупая материал, учитывают:

  • состояние поверхности – гладкая, светлая, с четким узором, без сучков или их немного;
  • влажность – от 12 до 15 %, процесс сушки проходил в камере;
  • ровность – шпунтованные доски идеально соединяются замками, а обычные обрезные без искривлений.

Самостоятельное изготовление двери без знания азов столярного дела – очень трудный процесс. Облегчить его может правильный выбор древесного материала.

3
Двери с филенками – алгоритм пошаговых действий

Схема изготовления деревянных конструкций своими руками несильно зависит от вида, она практически одинакова. Незначительные отличия в подборе и установке фурнитуры, элементов усиления и отделки. Филенчатые двери - самые сложные, потому что каждую деталь требуется обработать на станках или ручным электроинструментом, придерживаясь большой точности. Изделие представляет собой раму со вставками между ее элементами.

Для изготовления требуется высококачественная древесина, хорошо высушенная, без дефектов на поверхности. Это обычно доски или клееный брус. Для межкомнатной двери часто выбирают хвойные породы, для входной – твердые. Делают рабочие чертежи, на которых подробно отражены все элементы, длина и ширина. При соединении паз-шип указывают их размеры. Выполнить дальнейшие действия пошагово без ошибок поможет инструкция.

Отмеряют и отрезают доски, тщательно шлифуют стороны, контролируя ширину и толщину: параметры обязательно одинаковые. Если планируется установка филенок из древесины, МДФ, в стойках каркаса, верхней и нижней поперечине точно посредине фрезой делают пазы на одном торце по всей длине, а в средниках – с обеих сторон. Глубина 2 см, ширина соответствует толщине панели или 1,5 см для вставок из досок. Закругляют под углом 30°. Стекло закрепляют на штапиках, пазы и фаски не нужны.

Самое надежное соединение для деталей филенчатой двери – на шипах. Размечают короткие доски, на пиле устанавливают наклон 30°. Делают надрезы со всех сторон, оставляя тело толщиной, равной пазам с допуском 0,5 мм. Ненужный массив удаляют при помощи стамески с киянкой. Неровности сглаживают наждачной бумагой.

Под шипы вырезают пазы. По намеченному месту сверлят сквозные отверстия, сначала два крайних, затем между ними. Удаляют оставшуюся древесину, зачищают полости. В клееном брусе работа над такими соединениями затруднительна из-за очень высокой твердости материала. Поэтому предпочтение отдают нагелям, конфирматам.

Готовят филенки из фанеры, ДСП, МДФ или досок. Варианты исполнения разные: делают ровными или рельефными. Материал в последнем случае требуется толще, чем для плоских. Обрабатывают фрезой по периметру, оставляя края на 1–2 мм тоньше, чем ширина паза, чтобы изделия входили свободно. Все части или отдельные можно заменить стеклом, которое закрепляют штапиками.

Перед окончательной сборкой проводят предварительную – без клея и прочного соединения всех деталей. На один из вертикальных брусьев набивают киянкой поперечины, средники, вставляют филенки, затем вторую стойку. Такой операцией преследуется цель: убедиться в плотном сопряжении всех элементов, отсутствии щелей. При необходимости дефекты устраняют. Детали разобранной конструкции пропитывают антисептиком, оставляют для просушки.

Затем приступают к окончательной сборке, используя ровную поверхность. На все соединения наносят столярный клей, подбивают киянкой, устраняя зазоры. После проверки углов зажимают струбцинами, оставляют высыхать. Делают разметку для фурнитуры, готовят места, примеряют. Окончательно устанавливают после полной обработки поверхностей. Филенчатая дверь из дерева имеет красивую структуру, которую подчеркивают морилкой и бесцветным лаком.

4
Сборка массива для хозпостроек и жилых помещений

Самая простая конструкция – это сплошное дверное полотно с креплениями, установленными с внутренней стороны. Используют шпунтованные доски, если предполагается установить в доме, или обычные для остальных строений. Для входной двери требуется толщина 40–60 мм, межкомнатной – 25 мм и больше. Поверхность тщательно обрабатывают для придания эстетичности.

Сначала материал размечают и отрезают по длине с небольшим допуском. По ширине стараются подобрать одинаковый пиломатериал, а если это невозможно, самый узкий устанавливается на краю. У первой и последней шпунтованных досок обрезают шип и паз, торцы обрабатывают. Рисунок на древесине направляют в одну сторону. Укладывают на ровную поверхность и соединяют между собой столярным клеем. Щит зажимают струбцинами и оставляют высохнуть. Затем обрабатывают электрорубанком или фрезером, чтобы выровнять поверхности с обеих сторон.

Пришло время самой ответственной операции – сборки досок, чтобы они стали прочной монолитной конструкцией. Одного клеевого соединения для этого недостаточно. Используют поперечины, расположенные по ширине и диагонально, как показано на рисунке ниже. Для хозяйственных помещений допускается установка поверх щита с внутренней стороны. Каждую доску привинчивают саморезами или сквозными болтами, утапливая головки.

Для межкомнатных и входных дверей используется более эстетичный способ:

  • разрезают доску вдоль, формируют из нее трапецию с шириной основания 40–60 мм и верхней частью 30–40 мм;
  • укладывают на щит, рисуют карандашом боковые контуры;
  • по намеченным линиям электрической пилой вырезают паз до половины толщины полотна, установив необходимый угол наклона;
  • оставшийся массив удаляют стамеской или сразу берут в помощь фрезу;
  • осторожными ударами киянки загоняют поперечину, закрепляют шурупами.

Массивные двери для дома дорабатывают, покрывая антисептиком, водоотталкивающими составами. При желании облагородить или искусственно состарить используют морилку. Ее наносят на поверхность, пока не добьются нужного оттенка. Несколько слоев бесцветного лака придадут еще более изысканный вид.

На готовый щит можно нанести рельефный рисунок. Сначала карандашом намечают контуры или используют шаблоны. Устанавливают на инструмент нужные фрезы и неспешно вырезают узор. Дверь окончательно подгоняют по размеру, закрепляют петли и навешивают.

Посмотрите, как мастер делает массивную дверь в баню.

5
Щитовые изделия – простая технология, приемлемые свойства

Собрать в домашних условиях несложно, но чтобы конструкция вышла добротной, требуется тщательный контроль углов. Они должны быть прямыми, а стороны ровными. Пространство внутри делают сплошным или с наполнением. Для первого варианта применяется низкосортная древесина. Во втором используется такой же материал, из которого создают каркас, а между его элементами оставляют зазоры.

Существует несколько технологий, из наиболее простая состоит в сборке обвязки, внутри которой делают щит. Понадобится выполнить несколько несложных операций:

  • нарезают по длине и ширине брус подходящих размеров: 30×120 мм;
  • формируют прямоугольник, используя соединение вполдерева;
  • на пазы наносят клей, сжимают струбцинами и оставляют сушиться;
  • по углам сверлят сквозные отверстия диаметром 8–10 мм, забивают нагели.

Немного подробнее о соединении вполдерева. Пазы очень точно размечают по краям брусков, обрезают поперек до половины толщины каждой детали. Оставшуюся древесину выбирают стамеской, зачищают.

Дальше щитовые двери обшивают, используя фанеру или ДВП. Обрезанный по размерам лист укладывают на ровную поверхность, намечают внутренние контуры рамы. Намазывают клеем и соединяют с каркасом. Прижимают мешочками с песком и дают высохнуть. Когда процесс полимеризации закончится, устанавливают облицовку. Если конструкция предназначена для подсобных помещений, часто ограничиваются покраской.

Пространство внутри можно оставить пустым, тогда понадобится поставить еще пару поперечин для придания жесткости. Но чаще его заполняют недорогим материалом. Идеально подойдет пенопласт, который вдобавок утеплит дверь. Применяются также различные обрезки досок, МДФ, стружка. Закрывают вторым листом, установив на клею. Для надежности с обеих сторон можно вкрутить саморезы.

Для облицовки применяют панели МДФ, шпон, высококачественную фанеру. Иногда используют деревянные рейки, но в них следует сделать широкие отверстия, чтобы утопить шляпки шурупов. Сверху закрывают смесью опилок и клея, ошкуривают после высыхания. В завершение все торцы, углы обрабатывают фрезой, чтобы дверь выглядела аккуратной и красивой.

Один из вариантов щитовой двери представлен в видео.