Стальная дверь на входе в квартиру – это не только дань моде, но и соображения безопасности. Хорошая конструкция способна защитить дом от воров. Кроме надежности и прочности к ней предъявляются эстетические требования, а также отличная тепло- и звукоизоляция. Характеристики зависят от вида и качества изделия, но большое влияние оказывает и правильность монтажа.

Установка металлических дверей специалистами обойдется около четверти стоимости самой конструкции. Поэтому многие желают сэкономить, принимаясь за работу самостоятельно. Если приступить без глубокого изучения технологии, высока вероятность трудноустранимых ошибок, которые проявятся в неплотном прилегании полотна, пропуске холода извне, плохом открывании и закрывании.

1
Особенности выбора и установки – на что обратить внимание

Прочные железные двери придают хозяину уверенность в том, что жилище в безопасности, а многообразие вариантов от производителей позволяет выбрать по своему вкусу и возможностям. Привлекает также долговечность изделия, ведь металлу не страшны вредители, которые портят дерево, плесень и грибки. Антикоррозионная обработка надежно защищает от ржавчины. Современная изоляция предотвращает потерю тепла, препятствует проникновению шумов.

Выбирая входные двери, нелишне пообщаться со знакомыми, которые установили такую конструкцию раньше. Важно выслушать их мнение об изделии исходя из отзывов, отказаться от подобного или приобрести аналогичное. У продавца следует потребовать документы о подтверждении качества. Но большую важность имеет самостоятельный осмотр. При этом обращают внимание на важные моменты:

  1. 1. Металл на обшивке толщиной от 2 мм. Если нужен просто декоративный элемент, то подойдет и жесть, как на консервной банке.
  2. 2. Когда дверь закрыть, со стороны петель видны зазоры, спрятанные под уплотнителем. Если они отсутствуют, после непродолжительного времени возникают проблемы с закрыванием.
  3. 3. Должны быть противосъемные стальные штыри, что не позволит взломщикам отжать дверь. Иногда недобросовестные производители вместо металла вставляют пластиковую имитацию – проверка этого элемента обязательна.
  4. 4. Убеждаются, что порог сделан из нержавейки. Деталь подвергается коррозии в первую очередь, поэтому желательно, чтобы там стоял материал, не поддающийся ей.

Конструкция любой двери имеет короб с навешенным полотном. Замки часто врезаны заранее, прикреплены петли. Установленная производителем фурнитура делает монтаж более легким, но приходится неоднократно выверять горизонталь и вертикаль, много раз убеждаться в правильном открывании и закрывании. Пренебрежение контролем чревато неприятными последствиями. Кроме строительного уровня пригодится помощь крепкого мужчины, чтобы снимать и опять навешивать дверь.

Изделие устанавливается в дверной проем из любого материала: кирпич, дерево, газобетон и другое. Обязательно учитывают особенности постройки, чтобы принять решение, какой метод избрать для монтажа, как подготовиться к нему. Принимая во внимание специфику стены, очищают поверхность от штукатурки, чтобы оставался зазор 2–2,5 см. Иногда приходится проем доработать: расширить или сузить, потому что старая дверь не всегда стандартных размеров.

Каркасный или деревянный дом имеет свою специфику: в нем обязательно устраивают окосячку. Так называют процесс, когда в стене монтируют дополнительный деревянный короб, чтобы избежать последствий усадки строения. Вверху проема устанавливают перемычку — притолоку. Минимальное расстояние до каркаса, с которым она скрепляется короткими стойками, составляет 10 см.

Для владельцев кирпичных и бетонных строений в работе понадобятся дрель и перфоратор, молоток и зубило. Для брусового и бревенчатого сооружения инструмент другой: ножовка или бензопила, стамеска. До недавнего времени правила пожарной безопасности предписывали, что дверь следует устанавливать так, чтобы она открывалась наружу. Теперь для частного дома ограничения сняты.

2
Подготовка проема к монтажу металлической двери

Независимо от конструкции или материала установка во многом сходная, отличается лишь некоторыми нюансами. Она включает три обязательных этапа:

  • готовится проем, при необходимости проводится корректировка размеров;
  • крепится короб одним из способов: на анкерах, стальных прутках или саморезах в зависимости от материала стены и размещения рамы;
  • проверяется работа двери, регулируется, запениваются зазоры.

Начинают с демонтажа старой конструкции, причем не очень осторожничая. Важно только не нанести стенам повреждения, особенно если они пенобетонные или это старое здание из кирпича. Демонтируют полотно, делают надрезы в деревянном коробе и поддевают фрагменты ломиком, выламывая частями. Новую дверь желательно снять, если это возможно, и отставить. Когда изделие не имеет защитной пленки, оклеивают малярным скотчем, чтобы не повредить поверхность.

Проем зачищают, удаляя перфоратором раствор и штукатурку. Обращают внимание на нижнюю часть, где обычно в старой конструкции имелся деревянный брусок или кирпичи, пришедшие в негодность. Их безжалостно удаляют, место зачищают и устанавливают новую подложку из аналогичных материалов. Стальная дверь по технологии монтируется на одном уровне с полом, возможно, понадобится стяжка.

Перед покупкой проводят точные замеры проема. Обычно еще стоит старая дверная коробка, по периметру толстый слой штукатурки, четких границ не видно. Учитывают, что нижнюю часть убирают полностью, а верхнюю никогда не поднимают. Боковины можно расширить, но принимают во внимание длину опорной балки в верхней части. Добиваются, чтобы размеры проема со всех сторон на 40–50 мм были больше дверной коробки.

Параметры входных металлических дверей определяет ГОСТ. Они соответствуют современным строительным нормативам, и российские производители их придерживаются. Наиболее распространенный стандартный габарит – 2000×800 мм для проема 2071×870 мм. Европейские изделия тоже в большинстве таких же размеров. Сложности иногда возникают с китайской продукцией, стандарты которой другие.

При установке стального блока применяется преимущественно расположение в одной плоскости с внешней стеной, но также заглубляют в проем. Первый способ предполагает использование анкерных пластин для крепления. Второй вариант – монтаж с помощью болтов, которые могут быть в комплекте, приобретаются отдельно или заменяются стальными штырями. Профессионалы считают, что для надежности следует использовать весь крепеж одновременно.

Уменьшить размеры легко установкой пеноблоков

Если требуется расширить проем, с этим справляются болгарки с алмазным диском и перфоратора. Проблема иногда возникает с уменьшением, особенно на незначительную величину. Если нужно заполнить лишние 10 см, вопрос легко решается при помощи кирпича. А когда 5 см – уже не получится. Выход в установке дополнительной металлической рамы из сваренных уголков, которые обхватывают стены с двух сторон, а пустоты заполняют раствором.

3
Установка входной конструкции – все способы

Когда проем целиком готов, зовут на помощь другого человека, потому что справиться с железной дверью одному практически нереально. Правда, можно снять полотно и отставить – работать будет легче. Если оно навешено, открывают на 90°, подставляют брусок, чтобы короб сверху не отходил от стены. Подготовка закончена, осталось отрегулировать положение.

Берут уровень и сначала прикладывают на ту часть коробки, где установлены петели. Стоит задача: выставить дверь так, чтобы четко соблюдалась вертикальность положения. Для корректировки используют деревянные колышки. На одно место нужны две прокладки: плоская, толщиной на 5 мм меньше технологического зазора, и вторая клином, со скосом под небольшим углом.

Если конструкция собрана правильно, без искривлений, достаточно выставляется одна сторона, вторая станет на место сама. Но все равно убеждаются в этом, прикладывая уровень в нескольких точках. Также требуется регулировка по отношению к плоскости стены. Правильное положение фиксируют колышками.

3.1
Виды крепления железного короба

При выборе способа решающее значение имеет материал стены, ее толщина и состояние. Рекомендуется использовать следующие варианты.

Для наружных конструкций при глубине проема без штукатурки не менее 210 мм – монтажными пластинами, которых достаточно по три с каждой стороны короба. Сквозь отверстие в них продевают штырь, заглубляют в стену и заваривают. Насильно открыть, используя ломик, фомку, невозможно. Отбортовка не делается из-за заглубления. Технологический зазор, который потом заливают пеной, требуется 0,5–1,5 см.

Самое надежное крепление – ушки плюс анкеры

Выполнить установку правильно поможет пошаговая инструкция:

  1. 1. В проем вставляют дверь, регулируют положение по уровню. Фиксируют деревянными клиньями и снова проверяют.
  2. 2. В стене делают отверстия, куда вставляют штыри длиной около 12 см. Их концы расклепывают, но легче приварить к пластинам.
  3. 3. Проверяют, свободно ли отпирается, как прилегает. Закрывают, открывают замки, смотрят, не заедает ли защелка. Неисправности устраняют до применения монтажной пены.

Если стены из кирпича, газобетона, дерева толщиной не менее 160 мм, подойдет крепление на анкерах. С некоторыми изделиями поставляются в комплекте, с другими – нет, приходится покупать отдельно. Вместо них можно использовать стальные штыри из арматуры диаметром 16 мм. Зазор, как в предыдущем варианте.

Для крепления на штырях делают отверстия в раме и стене

Дверь устанавливают точно по центру проема, в коробе делают сквозные отверстия, если производитель их не предусмотрел, углубляются дальше в стеновой материал. Еще раз проверяют положение дверной коробки – она могла сдвинуться при сверлении. Пруты приваривают к раме. Соединение осуществляется через пустоты в боковине короба. На анкеры накручивают гайки.

Установка только на проушинах тоже используется, но она не очень надежная. Обычно применяется внутри помещения, коробку монтируют на одном уровне со стеной, впоследствии отделывают наличниками. Технологический зазор требуется больше: 1–2 см.

Иногда нет возможности применить только единственный способ. Это происходит, когда строители не выдержали одинаковой толщины стен: с одной стороны она больше, с другой – меньше. Тогда крепление осуществляют отдельно на пластинах и штырях. После оштукатуривания и установки наличников совершенно незаметно, как закреплена поставленная дверь.

3.2
Особенности технологии для деревянного дома

Для обустройства входа требуется изготовление окосячки, о которой говорилось выше. Эта дополнительная рама необходима из-за склонности подобных строений к усадке. Величина зависит от многих факторов, просчитать ее невозможно. Запас на свойственное древесине движение обязательно оставляют, иначе дверь со временем заклинит, или на ней повиснут венец и кровля.

Исходя из таких свойств материала, установка металлических дверей в деревянном доме совершается по особенной технологии. Для монтажа служат боковые стойки-лафеты без верхней перекладины. С одной стороны в них делают паз, а на проеме гребень. Когда начинается усадка, стойка остается на месте, стена двигается вниз независимо.

Схема деревянной обвязки

Пошаговая инструкция по изготовлению и установке лафетов своими руками:

  • отрезают два куска бруса 100×150 мм по длине двери;
  • по центру выполняют продольный паз на глубину 5 см;
  • в стене бензопилой делают прорези, чтобы сформировать гребень;
  • лишнюю древесину удаляют стамеской;
  • скобами фиксируют паклю;
  • на саморезах к стойкам и порогу крепят коробку.

Оставляют технологические зазоры по одному сантиметру по бокам и 10 см над дверью. Их заполняют паклей, которую через три года можно заменить пеной. Устанавливают с обеих сторон наличники.

Используется еще один прием. Рама крепится прямо к стене саморезами, которые периодически выкручивают и переустанавливают по-новому. Этим придется заниматься довольно часто.

4
Завершающий этап – навешивание полотна и заделка зазоров

Железная дверь тяжелая, поэтому для установки на место требуется минимум два человека. Сначала смазывают петли, полотно приподнимают и подводят к коробке до совпадения навесов. Как только удается совместить отверстия со штырями, начинают опускать, пока не сядет полностью.

Проверяют работу: открывают на 45°, затем на 90°. Дверь в этих положениях должна стоять и не перемещаться самопроизвольно, а закрываться без люфта. При необходимости регулируют. Разные модели несколько отличаются способами, следует поэкспериментировать с вращением винтов. Если заедание внизу, то крутят крепление, расположенное там же, и наоборот.

Бюджетные варианты иногда поставляются без встроенного замка, его следует установить самому. Закончив с этим, высверливают в коробке отверстия под ригели. Используется дрель с двумя насадками: коронкой и шлифовкой. Выдвигают запоры, наносят на них краску, возвращают в исходное положение и плотно закрывают дверь. Пытаются закрыть замок, отчего на коробке остаются цветные отметины.

Об установке замка смотрите видео.

Осталось выполнить изоляцию от сквозняков и шума. Используется монтажная пена. Той, что продается в баллонах с трубкой, требуется очень много. Применение специального пистолета для профессиональных упаковок значительно сокращает расход. Работа проводится при закрытой двери, потому что полимеризация сопровождается увеличение объема, и может продавить даже стальной короб.

Часто советуют подогревать баллон в горячей воде при температуре 50°, чтобы получить больший выход. Делать этого не стоит: по неосторожности можно перегреть, и тогда 50 литров монтажной пены окажутся в помещении. Достаточно, как рекомендует инструкция, перед применением хорошо потрясти.

Задувают все щели, которые имеются вверху и по сторонам. Внизу этого не делают: на порог постоянно наступают, отчего пена постепенно разрушается. Здесь используют цементный раствор. Полимеризация герметика длится 6 часов, в это время дверь не открывают.

Прочность монтажной пены недостаточна, отчего понижается взломоустойчивость конструкции. Надежнее заделать зазоры цементно-песчаной смесью с добавлением строительного гипса. Щели заполняют руками – получится быстрее и лучше, чем шпателем или мастерком. Раствор готовят рыхлым, сходным по консистенции с творожной массой.