Основные потери тепла в доме или квартире приходятся на окна и двери, поэтому чтобы сохранить его и сделать проживание более комфортным, многие хозяева решаются установить современные пластиковые стеклопакеты. Но несмотря на очевидные преимущества их использования, немалая доля потребителей не спешат отказываться от старых деревянных конструкций, считая их более экологичными. Еще один вариант – установить полностью новые деревянные системы, изготовленные с использованием современных технологий и материалов, вот только цена их на порядок выше пластиковых конструкций. Поэтому многие предпочитают утеплить окна на зиму своими руками, выбрав один из доступных способов.

1
Определение проблемных мест

Существует несколько причин, по которым в дом через оконные блоки начинает проникать холодный воздух и снижаются их тепло- и звукоизоляционные характеристики. Основные из них:

  • неправильный монтаж, изначально выполненный с нарушениями существующих норм и правил;
  • использование некачественного утеплителя;
  • перекос окна в процессе эксплуатации, вследствие чего между оконной рамой и стеной появились щели.

На начальном этапе необходимо определить критичные места, для этого поступают следующим образом. К раме подносят руку и, проведя ею по поверхности, стараются понять, откуда дует. Если явных признаков обнаружено не было, то используют открытое пламя, которое чувствительно даже к незначительным движениям воздуха. Можно зажечь свечу или воспользоваться зажигалкой и, проведя ими вдоль рамы, отметить проблемные участки.

Скопившаяся в одном месте влага или образование сырости также укажет на возможные зазоры и щели, а наличие ее внутри оконной панели будет свидетельствовать о появлении трещин в стекле. Далее исходя из объемов ремонтных работ можно приступать к выбору технологии утепления и подготавливать соответствующий материал и инструмент.

Так, для устранения щелей между рамой и откосом их заполняют монтажной пеной. Если зазор превышает 2 см, то в откосы первоначально укладывают любой утеплитель – пенопласт, поролон, вату, и потом запенивают. Если щель менее 0,5 см, то используют герметик. Заполнив зазор, при помощи шпателя его выравнивают заподлицо с откосом.

Поскольку пена восприимчива к влаге и УФ-излучению, ее обязательно защищают – прокрашивают, закрывают специальными гидроизоляционными профилями или штукатурят.

Когда деревянная рама и створки, со временем изнашиваясь, теряют свою герметичность, то реставрацию проводят следующим образом. Створки снимают, демонтируют штапики, вынимают стекла, после чего все поверхности зачищают, удаляя старую краску и замазку. Заново красят и собирают в обратной последовательности, по возможности заменяя изношенные детали новыми, но вместо замазки стекла сажают на герметик.

В качестве временного решения все проблемные места, щели по периметру следует заклеить при помощи малярного скотча. Если к раме претензий нет, но между штапиками и стеклом образовался стык, его можно заполнить прозрачным силиконом, предварительно обезжирив поверхности и удалив отстающую старую краску.

Еще одно проблемное место – это область под подоконником. Незначительные щели заполняют монтажной пеной и оставляют, пока она не затвердеет, после обрезают вровень со стеной и прокрашивают. Но в большие по размеру щели предварительно вставляют теплоизоляционный уплотнитель и только потом запенивают. Поскольку пена в процессе расширения способна поднять подоконник, его дополнительно нагружают, поставив сверху любой утяжелитель.

2
Использование монтажной пены

Следует понимать, что способ с применением монтажной пены оправдан, если старые окна находятся в плачевном состоянии и в ближайшее время их планируется заменить на новые стеклопакеты. После обработки пеной открыть створки уже не получится.

Последовательность действий будет такой:

  • открыв створки (внутренние и внешние), по всему периметру их примыкания поверхность очищают от грязи;
  • слегка смачивают водой из пульверизатора;
  • наносят слой пены, стараясь не попасть на стекло и подоконник;
  • створки закрывают, вставляя шпингалеты и поворачивая ручки до упора;
  • аналогичным образом запенивают притвор форточки;
  • заполняют любые обнаруженные в раме щели, которые служат источником сквозняков;
  • подождав, пока пена высохнет, ее излишки срезают ножом и закрашивают.

Утепление монтажной пеной можно провести исключительно по внешнему остеклению, а можно обработать и внутренний ряд, что позволит повысить эффективность оконной системы. При этом внутрь квартиры перестанут проникать не только холод, но и посторонние звуки. Существенным недостатком данного метода является то, что окно невозможно будет проветривать, поэтому стоит обратить внимание на другие действенные способы.

3
Скотч и бумага

Утепление можно проводить при помощи скотча или бумаги. Учитывая доступность материалов, этот способ, наверное, самый бюджетный. Выбор обычного полиэтиленового скотча не случаен, поскольку он герметичен, а его клеевая основа надежно удерживает ленту на любой поверхности.

Перед тем как заклеить щели, весь периметр очищают от грязи и отставшей краски. Скотч приклеивают в начале зазора и, понемногу отматывая, перекрывают проблемный участок. В завершение полосу разглаживают, придавливая ее к основанию. На этом работа считается законченной.

Также скотч хорошо подходит для герметизации трещин в старом остеклении, которые заклеивают одновременно с внутренней и внешней стороны.

Если применяется специальная бумага или нарезанные газетные полосы, то необходимо будет подобрать клей или своими руками приготовить клейстер. Для этого берут обойный клей или небольшое количество муки и разводят их водой. Еще один доступный вариант – использовать густой мыльный раствор.

Несмотря на простоту метода, незначительные финансовые вложения и высокую эффективность, он не лишен недостатков. При демонтаже полос очень часто вместе с утеплительным слоем удаляется часть лакокрасочного покрытия, а остатки мучного (крахмального) клейстера служат благодатной почвой для развития плесени или грибка.

4
Утепление поролоном и ватой

Перечисленные материалы легко купить, но главное их преимущество в том, что они хорошо подходят для заполнения щелей любых размеров и обладают прекрасными теплоизоляционными свойствами. В завершение, чтобы скрыть видимые дефекты, их можно закрыть тканью, которая в отличие от бумаги не оставляет на рамах следов, а в случае ее удаления снимается без труда, не повреждая слой краски.

Хотя теплоизоляция при помощи поролона или технической ваты считается бюджетным и доступным вариантом, она обладает высокой эффективностью, поскольку холодный воздух перестает поступать внутрь помещения, делая проживание более комфортным.

Если необходимо заделать большие щели, которые образовались в местах примыкания створок, то удобнее использовать поролон. Обыкновенная вата не будет держаться в такой ситуации. Чтобы зафиксировать материал на месте и в случае необходимости открывать окно, следует брать изделие с клеящейся основой на одной из сторон. Тогда, подготовив поверхность, полосу начинают раскатывать вдоль линии соприкосновения и сразу же клеить, слегка надавливая на нее.

При отсутствии требуемого материала можно обойтись обыкновенным поролоном, предварительно нарезав его на полосы необходимого размера. Крепление к раме осуществляют на маленькие гвоздики. Срок службы утеплителя составляет несколько лет, после чего его следует заменить.

5
Применение резинового уплотнителя

Более современным и технологичным материалом является трубчатый утеплитель, выпускаемый в виде полосы, намотанной на бобину. Проведение работ во многом напоминает процесс утепления поролоном, за исключением нескольких нюансов.

Пошаговая инструкция. Первым делом следует определиться с характеристиками и количеством расходного материала, для этого:

  • створки, которые необходимо утеплить, открывают настежь;
  • используя стамеску или острый нож, удаляют отслоившуюся краску, остатки старого уплотнителя и одновременно выравнивают поверхность;
  • взяв обычный пластилин, его размягчают и подготавливают шарики в 2 см диаметром;
  • наклеивают их вдоль притвора с расстоянием в 30 см;
  • створку прикрывают до упора и вновь открывают;
  • осматривая деформированные комки пластилина, определяют степень прижатия створки;
  • ориентируясь на наименьшее значение, выбирают уплотнительный шнур;
  • производят замер и подсчет количества необходимого материала.

Монтаж утеплителя проводят в следующем порядке:

  • отделив с одного края защитную пленку, шнур прикладывают к раме начиная от угла;
  • постепенно продвигаясь вдоль притвора, уплотнитель распределяют по всему периметру;
  • соприкоснувшиеся края, чтобы они не выступали и не отклеились, вставляют друг в друга;
  • открывая–закрывая створку, проверяют качество выполненных работ.

6
Наклеивание термопленки

У этой технологии давняя история. Вначале хозяева загородных домов, стараясь утеплить окна на зиму с внутренней стороны рам, прибивали через штапик полупрозрачную клеенку. Это позволяло в домашних условиях получить дополнительную воздушную камеру, но при этом снижалась видимость и светопропускная способность окон. Эксплуатационные показатели современного материала несравненно выше – пленка полностью прозрачная и при ее монтаже рама не портится.

Последовательность работ при утеплении пленкой с внутренней стороны будет следующей:

  • с оконных створок снимают ручки;
  • поверхности обрабатывают мелкой наждачкой, убирая любые выступающие неровности;
  • удаляют грязь, пыль;
  • по периметру проклеивают двусторонний скотч и аккуратно снимают с него наружную защиту;
  • отрез термозащитной пленки (чуть больший, чем размер створки) приклеивают к скотчу;
  • при помощи бытового фена пленку начинают быстро прогревать по направлению вдоль скотча, чтобы улучшить ее сцепление;
  • далее прогревают основную поверхность, разгоняя оставшиеся складки;
  • обрезают излишки пленки;
  • ручки прикручивают на место.

7
«Шведская» технология утепления

Несмотря на доступность и эффективность перечисленных ранее способов, все большей популярностью пользуется метод утепления по шведской технологии. Своим названием он обязан использованию материала EuroStrip, разработанного скандинавскими специалистами, но существует и другое – пазовое уплотнение.

Основным преимуществом современной методики является возможность в домашних условиях провести частичную реконструкцию окон, что отличает ее от приведенных выше способов, направленных на создание временного утепления. Функциональность окон от этого нисколько не страдает, и в зимний период их можно открывать на проветривание. Заявленный производителями гарантийный срок службы утеплителя составляет 15-20 лет.

Несмотря на очевидные преимущества, метод не лишен недостатков. Первый – это высокая стоимость изделия. Второй – сложность проведения монтажных работ, в процессе которых потребуется точно произвести разметку под укладку материала и проделать специальные канавки.

Большой выбор существующих технологий, несомненно, облегчает проведение работ по эффективному утеплению деревянных окон. Во многих случаях для получения требуемого результата достаточно одного из перечисленных способов, но, используя комплексный подход и взяв на вооружение различные методики, даже в домашних условиях своими руками можно достичь больших результатов.