Ламинат – современное высокотехнологичное напольное покрытие, отличающееся высокой декоративностью и хорошими эксплуатационными качествами. Однако с ним, как и с любыми другими отделочными материалами, возникают проблемы, уже после его укладки. Специалисты утверждают: 9 из 10 подобных проблем связаны с ошибками при подготовке основания для укладки материала. Из-за неровностей чернового основания деформируются доски, разрушаются замковые соединения, появляются щели. Поэтому так важно качественно выровнять пол под ламинированный отделочный материал.

1
Зачем нужно выравнивать пол?

Ламинат очень требователен к качеству своего основания – от кривизны или, напротив, горизонтальности в прямой зависимости находится долговечность материала. Первыми «страдают» замковые соединения:

  • быстро теряют свою прочность;
  • покрываются трещинами;
  • собирают в себе грязь и влагу.

Потому так важно создать идеально ровную поверхность.

Многие решают укладывать ламинатный материал на старый деревянный пол – это категорически запрещено. Такой «живой» материал, как натуральная древесина, непредсказуем при разных микроклиматических условиях, он может рассохнуться, выгнуться, образовать на себе широкие щели. Поэтому под ламинат требуется укладка промежуточного выравнивающего слоя – своеобразного «мостика» между новым финишным покрытием и старым полом.

Это же справедливо и для помещений, в которых плиточный ПВХ или иной подобный пол. Только наливной бетонный вариант будет отличаться сравнительной горизонтальностью, и на него подложку под ламинат допускается укладывать без дополнительного выравнивания.

2
Проверяем кривизну пола и приступаем к выравниванию

Проверить кривизну существующего покрытия можно несколькими способами:

  1. 1. Пузырьковым (традиционным строительным) уровнем. Лучше выбирать инструмент длиной 2 или 3 метра, но даже трехметровый вариант будет недостаточно точен на пространствах значительной площади, включая его современные модели с цифровым дисплеем и опцией вычисления степени наклона самого уровня.
  2. 2. Лазерный нивелир ротационного типа. Это устройство способно создавать линии в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а перепад высот следует измерить простой рейкой. Прибор достаточно точен, но многие мастера не любят его за «точечность» результатов – с разрозненными показателями не всегда удобно работать.
  3. 3. Лазерный нивелир линейного типа. Этот прибор удобно и быстро измеряет расстояние между заданной линией и поверхностью основания. Если полученные значения равны – это говорит о ровности поверхности, а если нет – по результатам можно сразу же понять, на каких участках имеются впадины или бугры. Устройство легкое и компактное, но рабочий диапазон его измерений достаточно невысок.

Выровнять пол под ламинат своими руками можно несколькими способами.

2.1
Сухая стяжка

При этой процедуре на старые деревянные доски укладывается сыпучий материал, например керамзит, обладающий отличными теплоизоляционными свойствами, не задерживающий воду и оттого не требующий создания какой-либо изоляции. Нередко используют и рулонные утеплители.

Некачественные утепляющие материалы выделяют в окружающее пространство некоторые испарения, и дышать ими придется следующие несколько лет – период эксплуатации пола из ламината. А низкопробное вспененное стекло даже выдает в воздух тончайшие стеклянные «иглы», способные раздражать наши дыхательные пути. Поэтому выбирать утеплитель следует очень придирчиво, отдавая предпочтение известным надежным маркам.

Для организации парозащитного барьера используют обычную полиэтиленовую пленку. Выше обустраивают выравнивающую основу, это могут быть гипсокартон, фанера, листы асбеста, склеенные в два слоя гипсоволоконные листы. Все они укладываются, имитируя кирпичную кладку, чтобы имело место смещение стыков.

Сухая стяжка не предполагает использования воды вовсе, что значительно ускоряет процедуру: ждать полного высыхания пола в течение нескольких недель нет необходимости.

2.2
Настилка на старый деревянный пол листовых материалов

В этом случае старый деревянный пол остается нетронутым, но поверх него размещают настил из листовых материалов: фанеры, ДСП или ДВП, ОСБ. Единственное условие – напольное покрытие обязано быть ровным, иначе процедура не имеет смысла – волнистость старого пола передаст свой рельеф покрывающему слою и ламинату.

Операция не отличается сложностью и проводится по определенному алгоритму:

  1. 1. проверяется горизонтальность пола уровнем и/или строительным правилом;
  2. 2. выступы, выпирания старых досок исправляются – их нужно просто «утопить» молотком;
  3. 3. оставшиеся проблемные места следует стесать рубанком;
  4. 4. листовой материал раскладывается с небольшими зазорами для последующего теплового расширения (4…5 мм между плитами, около 10 мм между плитой и стеной), причем укладку нужно производить, начиная от дальних углов комнаты;
  5. 5. в плитах по их периметру и по центру с шагом 15…30 см просверливают отверстия (их диаметр должен быть равен диаметру используемых саморезов);
  6. 6. немного раззенковывают эти отверстия инструментом большего диаметра – при утоплении шляпки самореза в материал щепа вокруг нее подниматься не будет;
  7. 7. последний шаг – установка на свои места саморезов.

Вместо саморезов можно использовать классические гвозди. В случае необходимости шляпки крепежных элементов обрабатывают шпатлевкой по дереву – для идеальной ровности пола.

Перед укладкой материал должен не менее двух суток пробыть в том помещении, где будет укладываться. Так он приобретет нужные влажностные характеристики, то есть наберется той влажности, которая обычно бывает в этой комнате.

Тонкие листовые материалы (толщиной менее 10 мм) можно укладывать и двухслойно. Такой способ даже предпочтительнее: пол из двух слоев фанеры по 8 мм будет прочнее и ровнее, чем однослойное покрытие из фанеры толщиной 16 мм. Важно лишь не забывать о перехлесте швов на таких слоях – они не должны находиться на одной линии.

Нередко используют и два слоя разных материалов. Самый распространенный вариант – ДВП внизу и фанера сверху. Иногда только так можно выровнять излишне проблемный пол. Верхний слой часто сажается на нижний на клей, кладочный раствор или иную подобную смесь.

2.3
Использование регулируемых лаг

Этот способ применяется, если дом или квартира имеют проблемный температурно-влажностный режим, а также при существенной кривизне полов.

Работа заключается в сооружении дощатых лаг. Особенно важно правильно выставить самую первую из них, а все остальные можно будет ровнять уже по ней. Эти элементы изготавливаются из квадратного бруса 50х50 либо 75х75 мм, готового или предварительно нарезанного из доски нужной толщины. Также следует иметь некоторое количество брусков 100х50 мм – ими будут оформляться стыки.

Если бруски вырезаются самостоятельно, для этого лучше использовать неструганную доску.

Пиломатериалы должны пробыть в помещении, где они впоследствии будут использоваться, как минимум одну неделю, после чего их необходимо внимательно осмотреть и отбраковать неподходящие – те которые «пошли винтом» или хотя бы просто покоробились.

Лаги укладывают поперек направления дневного света из окон, а если помещение закрытое – то по направлению наиболее популярного потока движения людей.

Если существующие полы крайне неровные, подставки под лаги не должны быть излишне короткими – нередко неопытный мастер принимает подобное ошибочное решение использовать небольшие по высоте стойки и пытаться регулировать нужную высоту пола брусками. Короткие подложки и обилие дополнительных брусков могут привести к повышенному скрипу пола, поэтому целесообразно сделать лаговые стойки изначально подлиннее – при необходимости ненужные части можно отпилить.

Между лагами укладывают теплоизолирующий материал, к выбору которого стоит подойти очень внимательно – выбирайте утеплитель проверенного бренда или используйте экологически чистый керамзит.

Лаги укладываются сначала по периметру комнаты, затем в ее центре. Когда обрешетка будет готова, приступают к наложению верхнего слоя, это может быть фанера или иной листовой материал. Обязательно нужно учитывать тепловое расширение материала и потому оставлять зазоры порядка 4…5 мм между листами обшивки и около 10 мм между обшивкой и стеной. Эти зазоры впоследствии можно будет заделать эластичной шпаклевкой.