Штукатурка стен – процесс, сопровождающий капитальный ремонт в доме. Работа трудоемкая, грязная, требующая хорошей квалификации. Именно поэтому стоимость услуг наемных работников значительно превышает затраты на материалы. Но если решено сэкономить семейный бюджет и сделать все своими руками, справиться с поставленной задачей после изучения статьи сможет даже новичок.

Предлагаются технологии, проверенные временем и неисчислимым количеством мастеров. Здесь важен каждый момент – подготовка поверхности, приготовления раствора, нанесение на стену и выравнивание. Если нарушить хотя бы одно из правил, это скажется на конечном результате. Если придерживаться всех рекомендаций, идеально ровные поверхности гарантированы.

1
Штукатурка – виды, требования, преимущества и недостатки

Следует различать два принципиально разных понятия: сухая штукатурка и мокрая. Если со второй все ясно, то первой называют обшивку гипсокартоном. Выполняется она намного легче, чем мокрая, но считается менее долговечной, неспособной выдерживать большие нагрузки. Технологии процедур абсолютно отличаются.

Определение «штукатурка» включает в себя три понятия: отделанная поверхность, смесь и сам процесс.

Штукатурное покрытие в одних случаях не требует последующей работы с ним, в других – служит основой под обои, укладку плитки, покраску. Исходя из назначения, разделяют виды:

  1. 1. Грунт – поверхность с некоторыми шероховатостями для дальнейшей обработки. Основные требования к ней: ровная, прочная, стойкая. Допускаются участки разных оттенков.
  2. 2. Финишная (накрывка) – относится к самостоятельному виду. Хорошая адгезия с предыдущим слоем, цвет одинаковый. Если планируется покраска зеркальной эмалью, то абсолютно гладкая.
  3. 3. Защитная – предохраняет помещения от сырости, чаще подвалы. Должна быть прочной и гидростойкой, внешний вид значения не имеет.
  4. 4. Наружная – устойчивая к вредным воздействиям, крепкая. Используются цементные смеси с добавками.

В зависимости от качества штукатурки к ней предъявляются определенные требования. Для простой допускаются отклонения по вертикали, не превышающие 3 мм на один метр. Это значит, что в стандартном доме с потолками 2,5 м допустимая погрешность – 7,5 мм. Для высококачественной предельные показатели составляют 1 мм на 1 м. Максимальная глубина неровностей – 2 мм.

Штукатурка как способ отделки поверхностей имеет несомненные преимущества по сравнению с обшивкой гипсокартоном. Она применяется на пространстве любых площадей, монолитная, отсутствуют пустоты, швы, стыки. Привлекает длительным сроком службы, технологической точностью исполнения, возможностью декорировать любыми материалами.

Среди других достоинств мокрого варианта выделяют следующие:

  • отсутствуют проблемы с крепежом, которые возникают при навешивании предметов на сухую штукатурку из отделочных панелей;
  • покрытие устойчиво не только к влаге, но и к воде – интерьер не будет испорчен;
  • не отбирается полезная площадь внутри комнаты.

К недостаткам относится высокая трудоемкость. Если браться за работу своими руками, следует быть готовым к тяжелому физическому труду, грязи.

Считается, что штукатурка возможна только в теплое время года. Она лучше сохнет при +4–10°С. Если выше +30° – покрывается трещинами. Помещение при холоде требуется прогревать несколько раз в сутки и проветривать. Соблюдение температурного режима и вентилирование позволят окрепнуть поверхности за две недели.

Это касается сушки, а наносить раствор можно летом и зимой при -25°С. Единственное условие – стены не должны быть промороженными, а такое явление возникает, когда они впитали много влаги.

Профессионалы имеют свой секрет, как штукатурить стены на морозе. Для этого готовят хлорированную воду из 13 частей извести на 100 л жидкости, прогретой до 35°С. Отстаивается полтора часа, сливается чистая жидкость, которая используется для приготовления раствора. Если последний момент проигнорировать, появятся трещины.

2
Чем работать – инструменты для подготовки стен и выравнивания

Качество предварительного труда сказывается на сроке эксплуатации покрытия. Если провести работы как попало, то не исключено, что через непродолжительное время штукатурка начнет бухтеть и опадать пластами. Причина - в непрофессионализме мастера и плохом инструменте. Чтобы подготовить поверхность, арсенал должен содержать:

  1. 1. Молоток-кайло, топорик, бучарду. Ими оббивают бугры и делают насечки для увеличения площади сцепления раствора со стеной. Облегчит труд использование перфоратора.
  2. 2. Макловицу – так называют большую щетку, которой наносят грунтовку глубокого проникновения. Она служит для скрепления поверхностного слоя и увеличение адгезии.
  3. 3. Отвес, уровень. Устройство разное, но назначение одно – служат для проверки плоскостей, установки маяков.

Выравнивают стены, используя ручные инструменты:

  1. 1. Ковшик – железная посуда объемом до 1 л. Им удобно набрасывать штукатурный раствор на поверхность, а также измерять ингредиенты для приготовления небольшого количества рабочей смеси.
  2. 2. Мастерок (кельма, штукатурная лопатка) – применяется для подкидки раствора в места, где его недостаточно. Профессионалы используют инструмент яйцевидной формы с приостренным концом. Новичку легче работать с прямоугольным.
  3. 3. Сокол – сделан из дерева или металла с пристроенной перпендикулярно ручкой. На нем удерживают небольшое количество рабочей смеси, необходимой, чтобы исправить мелкие огрехи. Позволяет не наклоняться каждый раз к ведру, чтобы набрать на кельму немного раствора.

Следующая группа инструментов служит для выравнивания штукатурки. В первую очередь это правило, представляющее собой деревянную или металлическую рейку. Оно бывает разной длины, стандартными считаются размеры от 0,5 до 3,0 м с интервалом в полметра. Работа с ним не очень сложная: концы устанавливаются на соседние маяки, протягивают. Излишки набросанного ранее раствора удаляются, поверхность разравнивается.

В места, где образовались пустоты, подбрасывают штукатурку, операцию повторяют, добиваясь ровного слоя. Также инструмент используется для установки внутренних углов.

Полутерок – отполированный деревянный брусок шириной около 15 см, длиной 40–80 см, с ручкой. Предназначен для финишного выравнивания штукатурки. Выполняется на том этапе, когда раствор впитал воду, но еще не застыл. Человек выполняет круговые движения по поверхности, делая ее практически идеально ровной.

Гладилка – отполированная стальная пластина с рукояткой, применяемая для «железнения». Устанавливается под наклоном к стене, с большим усилием проводят по штукатурке. Таким образом добиваются уплотнения поверхностного слоя, после высыхания он не осыпается.

3
Штукатурные составы – как выбрать и приготовить

Для штукатурки применяют растворы, которые делают своими руками, и смеси, готовые к употреблению после разбавления водой. Если правильно выбрать отделочный материал, покрытие будет износоустойчивым и долговечным. В составе присутствуют неизменные вещества и дополнительные, которые не всегда включаются. Постоянные – это вода и вяжущие элементы.

В качестве последних преимущественно используется цемент. Его изготавливают из силикатов кальция и разделяется на марки. М550 и М600 – самого мелкого помола, раствор из них выходит прочным. Немного уступает М500, а М400 и М300 обладают только четвертой частью свойств. Все, что ниже, имеет незначительную вязкость. Схватывается за непродолжительное время – до 50 минут. При хранении быстро теряется свойство, поэтому, чтобы цемент соответствовал марке, применяют очень свежий.

Другой популярный связующий элемент – гипс. Это серый или белый порошок из особого камня. Для штукатурки используют марки Г2–Г7. Раствор из него застывает в течение 6–30 минут, поэтому готовят в небольших количествах, чтобы хватило времени набросать на стены и разровнять.

Также применяется известь, которую получают после обжига известняка, мела. Имеет самое долгое время схватывания. Для употребления ее заливают водой (негашеная кипит полчаса), и выходит тестообразная масса, готовая к применению.

3.1
Как сделать раствор и где использовать?

Наиболее популярный раствор для штукатурки – цементно-песчаный. Соотношение компонентов разное, в зависимости от желаемых свойств. Чем меньше песка, тем более прочная, плотная смесь. С увеличением его количества эти качества понемногу теряются, становится хуже устойчивость к влаге, но повышается адгезия.

Рекомендуются растворы в зависимости от состояния стены с долей песка к цементу:

  • 1-3 – для пустошовных кирпичных стен;
  • 4–5 – по поверхности с насечками;
  • 6 частей – для высококачественного гладкого бетона с большим количеством зарубок.

Для сухих комнат незаменима известковая штукатурка. Сегодня встречаются помещения, где она простояла столетия. Для обрызга по камню готовится известково-цементный раствор в соотношении 1:1 и 7 объемных частей песка. Для грунта пропорции другие: на одну часть цемента по 3,5 известкового теста и песка. Состав для финишного слоя готовят из мельчайшего чистого белого песка, цемента, извести в соотношении 2:1:0,2–1.

По деревянным стенам используется раствор известь-гипс. Сначала в емкость выливают приблизительно в 6 раз больше воды, чем известкового теста. Перемешивают, постепенно понемногу подсыпая гипс, пока состав не станет похожим на жидкую сметану. Затем добавляют известковое тесто. Качество полученной штукатурки зависит от количества воды, а также марки вещества. Точных рекомендаций дать невозможно: проверяется опытом и пробами. Замес делают небольшими порциями быстро, за 5 минут. Столько же времени отводится на выработку.

Технология приготовления раствора без гипса следующая:

  • сыпучие компоненты просеивают через сито с ячейками 3×3 мм;
  • известь заливают водой в деревянном ящике с бортами высотой минимум 10 см, чтобы получить тесто;
  • состав перемешивают, обращая особое внимание на углы емкости.

При использовании стандартной рецептуры получается раствор приемлемой жирности. Определяют, немного набрав на мастерок. Нормальный налипает несильно, перенасыщенный остается целиком – добавляют наполнитель (песок), тощий сползает – требуется добавить цемент или известь.

3.2
Сухие смеси – свойства и выбор

Растворы, сделанные самостоятельно, применяются все реже, только при очень большой площади. Преимущество отдается готовым смесям. Начало в их производстве положила фирма KNAUF из Германии, совершив тем самым переворот в штукатурном деле. Продукт получил название Rotband. Многие стали наследовать первопроходцев, а наименование стало нарицательным для штукатурных смесей. Несмотря на дороговизну оригинала, он пользуется неизменным спросом.

KNAUF, до этого времени лидер в своей сфере, делает акцент на большую прочность в сочетании с липучестью. В итоге материал обладает высокой кроющей способностью. Rotband, в отличие от других смесей, допускается наносить на обычный насеченный бетон шпателем без обрызга. Качество штукатурки такое, что устанавливают маяки минимального размера – 3 мм.

Опрос в социальных сетях показал популярность торговых марок:

В некоторых ситуациях желательно применение фирменного ротбанда. Если отделывать ровные внутренние стены слоем до 5 мм, лучше покупать оригинал. Повышенные затраты окупаются небольшим расходом. Для более толстых покрытий пользуются аналогами. По гладкому промышленному бетону оригинал тоже лучше: необязательны насечки, монтажная сетка, обработка Бетоноконтактом – специальной грунтовкой.

Наиболее часто применяются следующие смеси:

  1. 1. Цементно-известковые. Ими оштукатуривают кирпич, газобетон, пеноблок, бетон в помещениях, где всегда нормальная влажность. В составе также присутствует песок и добавки для улучшения свойств и повышения устойчивости к вредному воздействию.
  2. 2. Цементно-песчаные – универсальные для работы в любых условиях и самых разных помещениях. Часто содержат примеси для придания специальных свойств: влагостойкости, пластичности, морозоустойчивости.
  3. 3. Гипсовые – применяются для внутренней высококачественной отделки. Не используются при высокой влажности и в местах возможного контакта с цементом.

В сухие готовые смеси некоторые производители добавляют полимеры. Они способствуют сохранности, стабилизируют свойства приготовленного состава. После нанесения покрытия через некоторое время разрушаются, но и штукатурка становится зрелой, поэтому на ее прочность и долговечность это не влияет.

Рынок предлагает десятки наименований готовых смесей. Каждая предназначена для определенного типа работы и разных покрытий. Выбирая, ориентируются на приведенные выше рекомендации, а также информацию изготовителя, написанную на мешках. Перечислить все фирмы невозможно, следует лишь иметь в виду, что качественную штукатурку деревянных поверхностей готовыми смесями никто не гарантирует.

4
Подготовка базовой поверхности – основа влияет на качество

Без должного исполнения этого этапа не обеспечивается надежная адгезия, и штукатурка через некоторое время начнет вспучиваться и отпадать целыми кусками. Поэтому важно придерживаться технологии, чтобы все усилия, потраченное время и деньги не пропали. Приступая к работе, совершают операции, без которых в дальнейшем возникнут затруднения:

  1. 1. Пол обязательно закрывают любыми имеющимися материалами. Это избавит от лишних проблем: не придется соскребать раствор и отделывать покрытие по-новому.
  2. 2. Если в помещении предусмотрены перегородки, то их возводят до начала оштукатуривания основных стен. Для создания используют гипсокартонные листы, пустотелый или цельный кирпич, блоки. Толщина до 12 см. На них не приходится нагрузка кровли и этажей, что расположены выше.
  3. 3. Также монтируют дверные и оконные блоки, чтобы потом не нарушать готовую штукатурку. Заделывают зазоры, борозды, в которых проложены провода и трубы, все имеющиеся отверстия, ненужные впоследствии.
  4. 4. Устанавливают встроенную мебель, электрические шкафы, подоконники, вентиляционные коробы и т. п. Когда все сделано, приступают к подготовке поверхности.

Со стенами из кирпича работать легче, чем с остальными. Если они новые, достаточно смочить водой, и можно штукатурить. Когда в кладке имеются небольшие полости – это хорошо. Они обеспечат надежное сцепление. При идеально ровной поверхности придется потрудиться. Берут зубило, вставляют в шов и потихоньку стучат молотком, выбивая раствор примерно на 1 см. Очень долго, но деваться некуда, если хочется устойчивого покрытия. Более быстрый способ – сделать насечки, используя бучарду или перфоратор. Правда, красный кирпич плохого качества часто крошится.

Когда на каменной стене впадины, случай посложнее. Для исправления потребуется сетка с ячейками в зависимости от размера изъянов. Нарезают куски, сверлят отверстия под дюбели, загоняют в них саморезы, оставляя сверху головки. Натягивают на них сетку. Один момент для удобства работы: сначала устанавливают 2–3 шурупа, постепенно прибавляя через 1–4 см. Наносят несколько слоев жидкого раствора с промежутками 3 часа. Когда высохнет, готовят смесь с волокнистым наполнителем, тонко намазывают. Голый кирпичный участок не трогают.

Деревянные стены в срубе пригодны для отделки только через год после возведения, когда усядутся. Для щитовых и каркасных выдержка не нужна. Предварительно выполняется теплоизоляция с применением современных материалов. Сверху на саморезы или гвозди крепится армирующая сетка. Некоторые устаревшие руководства советуют набивать дрань – тонкие узкие щепы.

Сложнее всего подготовить железобетонные поверхности. Кое-где на стенах могут выступать металлические детали, которые зачищают наждачкой. Если возможно подрезать болгаркой, делают это. Затем обрабатывают любым антикоррозионным составом. Главная задача – обеспечить, чтобы ржавчина не проступила сквозь штукатурку. Делают насечки удобным способом. Их потребуется много – 250 на 1 м2. Проходятся по стене металлической щеткой, очищая от пыли. Альтернативные варианты – обработка специальной грунтовкой или крепление армирующей сетки.

Если стена уже была оштукатурена, старая отделка удаляется, но не везде, а там, где после простукивания слышны глухие звуки. Инструменты на выбор – от зубила до перфоратора. Особое внимание уделяют трещинам. Сначала их увеличивают, используя лопатку или металлический шпатель. Затем грунтуют и заполняют раствором. Смачивают водой губку и затирают реанимированное место.

Покраска снимается шпателем. Если не поддается, наносят специальное средство (продается в строительных магазинах), от которого она пузырится и начинает отслаиваться, в чем следует оказать помощь. Можно попробовать состав из 80 % известкового теста и 20 % каустической соды. Еще один способ – разогреть строительным феном. Удаляют краску, если штукатурка под ней плохого качества. Когда можно оставить, закрепляют армирующую сетку.

На поверхности часто имеются загрязнения: ржавчина, грибок, плесень, жир. Их удаляют наждачной бумагой, металлической щеткой или специально предназначенными средствами. Любую стену перед нанесением штукатурки обрабатывают грунтовкой. Для всех стен подходит универсальная акриловая. У нее отсутствует неприятный запах, высыхает за 5 часов. Газобетон, пеноблок сильно впитывают воду, поэтому требуется не менее двух слоев, которые наносят кистью или валиком. По гладкому бетону используют Бетоноконтакт.

5
Отделка поверхностей – соблюдение технологии

Существует несколько видов мокрой отделки:

  • простая двухслойная для нежилых помещений: чердаки, подвалы, подсобки;
  • улучшенная – применяется в квартирах, имеет три слоя с покрытием последнего краской, обоями и т. п.;
  • высококачественная – используются дорогостоящие материалы, маяки, часто не требует финишной отделки.

Процесс оштукатуривания стен состоит из нескольких этапов. Сначала в большинстве случаев требуется обрызг. Так называют операцию, когда комки сметанообразной смеси набрасывают на поверхность, чтобы придать ей рельеф, способный удержать следующий слой. Немного раствора накладывают лопаткой на сокол, берут кельмой и резким движением кисти руки швыряют на поверхность. Толщина по стенам без сетки – до 5 мм, с ней – до 9 мм.

Он должен прилипнуть, образовав невысокое выпуклое пятно с плоскими краями. Если они приподняты или подвернуты, это свидетельствует о плохом сцеплении. Причина кроется в неверно подготовленной смеси или тощем растворе. Жирный имеет правильную форму, но не держится на месте, а сползает. Бетон обрызгивают полностью без пропусков, кирпич – от 40 %. За один раз всю площадь не обрабатывают.

Грунт – это второй слой. Им покрывают первый, который схватился, но не застыл. Проверяют нажимом пальца – он не поддается, но чувствуется, что мокрый. Используется раствор тестообразной консистенции. Наносят за один или несколько раз, пока не будут устранены неровности. Толщина до 10 мм. Используют сокол, который нижним краем прижимают к штукатурке, а верхний приподнимают на 10 см. Также применяют полутерок шириной не менее 20 см. Технологии похожи: двигаются снизу вверх, намазывая раствор и одновременно разравнивая.

Завершает отделку накрывка. Ее наносят соколом толщиной до 2 мм, затем затирают. Сначала полутеркой выполняют круговые движения от центра, постепенно расширяя площадь охвата. Далее, чтобы скрыть следы, уменьшают нажим и совершают движения поперек и вдоль участка. Если требования к отделке особенно высокие, производят дотирку гладилкой.

5.1
Установка маяков – разные виды

Только профессионалы способны провести оштукатуривание без маяков, новичок с такой задачей не справится. Приспособление представляет собой узкий металлический профиль с перфорацией высотой 3, 6, 10 мм, по которым снизу вверх ведут правило, покачивая влево и вправо. Так забирают излишки раствора и выравнивают поверхность. На места, где его не хватает, подбрасывают кельмой и повторяют процесс.

На гипсокартон, стену из гладкого бетона или очень ровную кирпичную установка маяков не производится. По таким поверхностям оштукатуривание возможно даже без обрызга. Предварительно устанавливают ориентиры из гипса. Это происходит следующим образом:

  • в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели и забивают ударные саморезы;
  • уровнем проверяют их высоту, выкручивают или утапливают дальше, добиваясь идеальной вертикальности;
  • на шляпки накладывают ровную рейку;
  • под нее помещают гипсовый раствор.

Кроме металлических, существуют маячки из пластика. Своими руками их устанавливают таким способом:

  • вверху левого и правого угла в стены вкручивают саморезы;
  • к одному из них прижимают отвес: ориентируясь по шнуру, закручивают шуруп снизу;
  • находят место, где расстояние от стены до веревки минимальное;
  • подкручивают шурупы, чтобы под леску входил маяк;
  • отбивают линию, затем ее убирают;
  • в нескольких местах набрасывают раствор.

Его готовят таким, чтобы не падал со шпателя. Устанавливают на него маяк, вдавливают до уровня головок саморезов. Здесь понадобится помощь другого человека: один работает снизу, второй – вверху. Когда смесь отвердеет, рейку промазывают по сторонам таким же раствором, чтобы надежно зафиксировать. Проделывают то же самое в противоположном углу. Ориентируясь по длине правила, вкручивают промежуточные шурупы. Натягивают леску между двумя стартовыми маяками вверху и внизу, монтируют остальные рейки. Саморезы выкручивают.

Несмотря на то что стальные профили покрыты цинком, они могут поржаветь. Защитный слой сдирается правилом, а еще больше песком из раствора, который действует как наждак. Поэтому после окончания работы, когда слой не совсем застыл, рекомендуется их убирать. Оставшиеся русты заделывают штукатурной смесью. У людей без достаточного опыта на этом месте часто появляются впадины или выпуклости.

Пластиковые маяки дорогие, чтобы придать нужную жесткость, их изготавливают из углепластика. Иногда используют шаблоны из гипсокартона, нарезанные электролобзиком. Полоски пропитывают с обеих сторон водно-полимерной краской. Устанавливают на клее или растворе, но держатся они непрочно. Необходима аккуратная работа, особенно при обрызге, чтобы не сбить с места.

5.2
Нанесение раствора, выравнивание и затирка

Консистенция штукатурки тем гуще, чем толще планируется слой, но она не должна стекать с лопатки. Сухие стены, склонные к быстрому поглощению влаги, обильно смачивают водой. Готовят небольшой участок, опрыскивая из пульверизатора. Если не провести эту операцию, поверхность заберет влагу из раствора, и он растрескается, не успев окрепнуть.

Дальнейший процесс оштукатуривания происходит таким образом:

  1. 1. Набрасывают обрызг, используя ковш, шпатель или кельму. Когда слой схватится, но будет еще влажным, наносят грунт. Профессионалы применяют метод накидки, но для новичка это часто оказывается сложным. Пробуют такой способ: накладывают раствор на сокол или полутерок и размазывают по стене.
  2. 2. Дальше проводят выравнивание от низа вверх, добиваясь плотного слоя штукатурки без пропусков. Используют правило, которое острой гранью устанавливают перпендикулярно маякам и водят по ним. При удерживании под углом снимается лишнее. Ведут от низа зигзагообразно, излишки собирают и накидывают вверх.
  3. 3. После первого прохода остаются дефекты. Пузыри снимают, забрасывают свежим раствором, а также добавляют его во впадины. Еще раз проходят правилом. Когда изъяны незаметны, инструмент проводят без зигзагообразных движений, а окончательно – сверху вниз, чтобы снять еще минимальный слой раствора.

За один раз отделывают небольшой участок – квадратный метр или даже меньше. Когда вся ячейка закончена, переходят к следующей. Места возле пола и потолка обрабатывают после окончания оштукатуривания, когда раствор застынет, используя как ориентир новую плоскость. Правило держат под углом или вертикально. Удаляют маяки, чтобы не поржавели. Русты закрывают, нанося смесь Х-образными движениями.

На последнем этапе проводится затирка. Готовят жидкую штукатурку небольшими порциями, наносят на полутерок и размазывают тонким слоем. Выравнивают, пока не перестанет скапливаться раствор, излишки убирают. Отделывают участок за участком, разглаживая внахлест. Перед работой каждый квадрат увлажняют.

Процесс оштукатуривания довольно трудный, и все тонкости из статьи схватить сложно. Видеоматериал поможет разобраться более детально.