Керамическое покрытие прекрасно подходит для пола в помещениях общего назначения и в жилом доме, поскольку материал устойчив к влаге, долговечен, безопасен. Обычно проведение работ доверяют профессиональным мастерам-плиточникам, на что есть свои причины. Первая – это качество укладки, которое сильно влияет на долговечность, красоту покрытия. Кроме того, сам процесс несколько сложен, поэтому требует наличия определенных умений. Однако класть плитку на пол можно и самостоятельно, особенно если основание довольно ровное и используется стандартный рисунок «шов в шов».

1
Характеристики и назначение плиточного материала

Перед покупкой плитки необходимо обратить внимание на такие показатели, как:

  • морозостойкость, что позволяет использовать ее для отделки веранды, крыльца, балкона;
  • противоскользящие свойства – важный показатель для таких помещений, как ванная, туалет, кухня, где на половое покрытие часто попадает влага, моющие средства и жир;
  • ударопрочность;
  • толщина кафеля (тонкие изделия не рекомендуются для укладки на пол);
  • прочность на изгиб, позволяющая выдерживать нагрузку от тяжелой мебели и предметов на ножках;
  • устойчивость к воздействию химически активных моющих средств.

Характеристики плитки, количество деталей и назначение обычно указываются производителем на упаковке. Один из главных показателей – класс износостойкости, который имеет следующую маркировку в виде римских цифр:

  • I – самые низкие характеристики, поэтому материал подходит для помещений с минимальной частотой посещения, его нельзя подвергать воздействию обуви с грубой подошвой.
  • II – для комнат со средней проходимостью.
  • III – для внутренних жилых помещений (кухонь, прихожих).
  • IV – для общественных зданий и магазинов, парикмахерских, отделений банка и почты.
  • V – данный маркер указывает, что такая напольная керамическая плитка может использоваться в качестве покрытия пола вокзалов, торговых центров, заводов, фабрик.

Габариты плиточных элементов влияют на скорость работ, чем они больше, тем быстрее процесс укладки. Но слишком крупные плиты не годятся для комнат, имеющих сложную геометрию, поскольку количество отходов повышается. Для этих случаев подойдет мелкий кафель.

Приобретая сразу несколько упаковок, их следует выбирать из одной партии. Модели из другого комплекта могут иметь незначительные отличия по цвету, расположению линий. После завершения работ, бросаясь в глаза при ярком освещении, они будут портить всю картину. Плитку обязательно берут с небольшим запасом из расчета на бой и резку. Повышенный расход получается, если укладка происходит по диагональной схеме.

2
Инструменты и материалы

Для проведения работ потребуется подготовить необходимые инструменты:

  • рулетку (металлическую линейку);
  • рейку;
  • нивелир, угольник;
  • разметочный красящий шнур, маркер;
  • ручной плиткорез, электрический резак с пилами для нарезания керамики;
  • дрель с круглыми насадками для сверления отверстий под трубы;
  • наждачную бумагу для шлифовки срезов;
  • пластиковое ведро со строительным миксером для замешивания клея;
  • металлический мастерок, зубчатый шпатель (последний повышает эффективность нанесения раствора);
  • пассатижи;
  • резиновую киянку для плотной посадки кафеля на место и небольшой шпатель затирать швы;
  • монтажные перчатки, наколенники;
  • губку (мягкую ткань) для удаления излишков раствора.

Также подбирают следующие материалы:

  • плитку с набором фасонных элементов;
  • плиточный клей, состав которого должен соответствовать специфике основания и условиям эксплуатации покрытия;
  • грунтовочную эмульсию;
  • гидроизоляцию подходящего типа (необходима во влажных помещениях);
  • цементную или полимерную затирку;
  • водоотталкивающую пропитку для швов;
  • силиконовый герметик (для обработки стыков, внутренних и внешних углов);
  • крестики для регулировки межплиточных швов.

3
Удаление старого покрытия

Пошаговая инструкция. Существует ряд требований, согласно которым основание должно быть:

  • Ровным. Наличие перепадов допускается, но на каждый метр не более 2 мм.
  • Сухим. В случае повышенной влажности его следует обработать влагоизолирующими праймерами, специальными эмульсиями.
  • Прочным. То есть выдерживать нагрузку в 15 МПа (150 кг/см²).
  • Монолитным. Без трещин, впадин, бугров.
  • Чистым. Наличие пятен масла, битума, сажи, пыли снизит адгезию клея.

Все проложенные в перекрытиях трубопроводы, другие виды коммуникаций, должны иметь выпуски согласно проекту. Если помещение большое, то для компенсации температурных деформаций плиточного материала на бетонном основании каждые 20–-25 м² делают расширительные швы. Но если комната небольшая или это коридор, то в качестве температурно-усадочных швов достаточно зазора по периметру стен шириной в 4–5 мм.

Перед началом работ по укладке плитки бетонный пол проверяют на ровность и по необходимости устраняют обнаруженные дефекты. Очистив и обезжирив поверхности, их покрывают грунтом.

Для таких помещений, как ванная, туалет – дополнительно устраивают гидроизоляцию. Для этого рекомендуется использовать пропитки, мембраны, полимерные окрасочные, обмазочные средства, любой другой доступный материал. Его укладывают с заходом на стены (до 10 см), особенно тщательно обрабатывают углы.

Первый этап – демонтаж старого покрытия. Снимают все – линолеум, кафель, доски, плинтусы. Старую керамику удаляют несколькими способами:

  • при помощи молотка и зубила или широкой отвертки;
  • перфоратором;
  • специальными металлическими крючками.

Вначале старую затирку обильно смачивают водой и снимают скребком до полной очистки шва. Если затирка цементная, то для ее удаления потребуется помощь болгарки с насадкой по камню. В очищенный шов вставляют зубило и, ударяя молотком, пробуют выбить плитку. Обычно с первого раза это не удается, и она разбивается, зато следующие снимаются неповрежденными.

При использовании перфоратора скорость работ увеличивается. Единственный недостаток этого метода – практически все элементы повреждаются, при этом образуется много пыли. Поэтому необходимо надеть перчатки, очки, респиратор и периодически проветривать помещение. Чтобы сохранить старый кафель и использовать его повторно, берут строительные металлические крючки. Тогда, вставив их в щели между плиткой, пробуют потянуть на себя или поддеть. Но этот способ эффективен, если кафельная поверхность посажена на обычный клеевой состав средней прочности.

В завершение с пола удаляют остатки раствора – при помощи острого металлического шпателя или, сбивая их зубилом. После чего поверхность зачищают щеткой по металлу и подметают.

4
Подготовка основания

Когда старое покрытие снято, самое время проверить горизонтальность пола. Взяв строительный уровень, его располагают поочередно вдоль и поперек. Если перепады не более 5 мм, то необходимо произвести выравнивание пола раствором, поскольку устранить дефекты плиточным клеем в процессе кладки будет сложно. Еще один вариант – использовать самовыравнивающуюся смесь, которая обойдется дороже, но после ее применения поверхность становится идеально ровной.

Перед началом работ, важно проверить основание на предмет отслаивания бетона, наличие щелей, трещин. Их в обязательном порядке расшивают и снимают до целого перекрытия, попутно выравнивая все, даже небольшие выступы.

Слой наносимой корректирующей стяжки под плиточное покрытие не должен превышать 15 мм, под мозаику – 20 мм. Если перепады значительные, то их устраняют обычным цементно-песчаным раствором, приготовленным своими руками из расчета:

  • 3 части цемента марки 400;
  • 1 часть песка;
  • 1 часть воды.

Соединив все составляющие, их перемешивают, пока смесь не будет напоминать густую сметану. Для повышения ее эксплуатационных качеств (увеличения плотности и устойчивости к растрескиванию) можно добавить пластификатор.

Цементную стяжку осуществляют следующим образом:

  • отталкиваясь от показателей уровня, на полу устанавливают маяки – столбики из алебастра, а на них рейки;
  • основание увлажняют;
  • приготовленной смесью заполняют расстояния между рейками;
  • двигаясь по направляющим, поверхность выравнивают с помощью правила;
  • новое покрытие оставляют высохнуть, оптимальное время для цементной смеси – неделя, для самовыравнивающейся – три дня.

Следующий этап – грунтование. После обработки пропиткой повышается сцепление поверхности с плиточным клеем и попутно снижается расход материала. Полное высыхание занимает сутки, затем можно проводить дальнейшие работы.

5
Существующие схемы разметки

Напольную плитку следует класть на подготовленную и правильно размеченную поверхность, что поможет:

  • снизить вероятность ошибок;
  • сэкономить материал;
  • опробовав возможные варианты раскладки, выбрать самый подходящий;
  • точно расположить керамику.

При этом подрезанные плитки не должны размещаться на виду. В случае правильной разметки целые окажутся у входа, оконного проема, порожка балконной двери, а отходов будет меньше. В идеале квадратный или прямоугольный элемент может подрезаться на треть, максимум на половину.

Кладка получится красивой, если разметку планировать от центра помещения. Первую линию проводят вдоль комнаты, точно между противоположными друг другу стенами. Вторую строго перпендикулярно первой, тогда в центре образуется крест, лучи которого направлены по сторонам.

В случае расположения двери посередине стены разметку оставляют без изменений. Но если она расположена со смещением, то одну из направляющих переносят, стараясь вывести ее на середину дверного проема. Разметив базу, весь плиточный материал укладывают на пол без клея, обязательно вставляя между плитками крестики. Это поможет оценить ситуацию и определить, какая раскладка оптимальная, снизить расход кафельного материала.

Существует несколько схем. Самая простая «шов в шов» подходит для комнат с ровной прямоугольной формой или таких, как кухня. Кладка начинается от видимого угла. После установки первого элемента остальные размещают по бокам, двигаясь в разные стороны и к противоположной стене. Тогда обрезки скроются под гарнитурой и мебелью.

Для удлиненных планок простой угловой метод неприемлем. Монтаж следует начинать от центра помещения. Поскольку способ трудоемкий, необходима предельная концентрация и точность. Вначале определяют центральную точку, от которой начнется укладка первого ряда, и размечают две перпендикулярные линии. Ориентируясь на разметку, формируют первый ряд. За ним следующие, со смещением 1/2, 1/3, или выбрав значение по своему усмотрению. Это позволит создать эффект палубного или ламинатного настила, кирпичной кладки.

Этот метод подходит для помещений с измененной геометрией стен, в которых расположены выступы, эркерные зоны, присутствуют различные декоративные вставки или необходимо сформировать панно.

Если помещение имеет сложную геометрию, то оптимальным вариантом будет диагональная разметка. Процесс несколько труднее, но результат того стоит, поскольку выполненный со смещением рисунок визуально маскирует общую дисгармонию.

Диагональ проводят через всю комнату от парадного угла к противоположному, стараясь, чтобы она прошла точно по центру разметки. Кладку начинают от точки пересечения, двигаясь по направлению к углам.

6
Выбор и подготовка клея

Ранее приходилось самостоятельно замешивать плиточные смеси. Сегодня же предлагается большой выбор готовых составов определенного назначения и характеристик, учитывающих тип основания (бетон, ОСП, дерево, фанера) и условия использования (сухие или влажные помещения, расположение поверх теплых полов). Также составы разделяют на быстросохнущие и стандартные.

Клеевые смеси выпускают уже готовые к применению и в виде порошка. Первый вариант удобен тем, что достаточно открыть емкость и можно приступать к работе. Единственное неудобство – необходимо полностью израсходовать весь раствор, поскольку он не хранится долго. По этой причине подготовка его своими силами более практичный вариант. Средний показатель расхода составляет 8 кг на 1 кв. м.

Чтобы приготовить раствор порошкового типа, необходимо взять ведро, засыпать в него материал и, постепенно добавляя воду, начинать замешивать до получения пастообразной консистенции. Делается это вручную или при помощи строительного миксера со специальной насадкой. Масса должна быть без комков, не растекаться и сохранять рельеф, созданный после нанесения ее зубчатым шпателем. Готовую эмульсию оставляют на пять минут, чтобы все компоненты настоялись, а вода окончательно впиталась.

Фанерное основание пола (или стена из дерева) под действием влажности и температуры окружающего пространства способно менять свои размеры. Поэтому для соединения фанеры и керамики правильно будет использовать эластичный клей, такой как паркетный двухкомпонентный полиуретановый. Главные его компоненты – отвердитель и полиуретановую смолу смешивают непосредственно перед использованием и стараются выработать в течение 60, а в отдельных случаях 30 минут.

7
Укладка кафеля на пол

Для внутренних работ используется обычная напольная керамика, поэтому укладывать ее рекомендуется при комнатной температуре, но не ниже +5°. А наружную отделку, облицовку фасадов, ступеней, проводят исключительно в благоприятные теплые дни. Ведь чем качественнее монтаж, тем выше эксплуатационные характеристики покрытия, его срок службы.

Нанесение клеевой смеси осуществляют несколькими способами:

  • на плитку;
  • на пол;
  • одновременно на основание и кафель.

Чтобы положить керамику, более опытные мастера используют второй вариант. Но для новичков оптимальный первый, поскольку позволяет работать с нанесенной на пол разметкой. Последовательность действий будет следующей:

  • при помощи зубчатого шпателя клей наносят с изнаночной стороны плитки слоем в 5 мм;
  • после этого ее плотно прижимают, одновременно выравнивая относительно направляющей линии;
  • постукивая киянкой, усаживают на место и проверяют положение строительным уровнем;
  • приступают к установке следующих элементов, вставляя в шов между ними калибровочные крестики;
  • попутно удаляют излишки клея с поверхности мягкой тряпкой;
  • по завершении кладки снимают крестики.

Чтобы уложенная плитка надежно схватилась, ее оставляют на сутки до полного высыхания клеевого раствора. Далее, используя небольшой резиновый шпатель, швы между кафелем заполняют цементной затиркой. Если позволяет бюджет, то лучше приобрести готовый материал на эпоксидной основе, который более пластичен и устойчив к химикатам.

После того как основная работа сделана, поверхность протирают влажной поролоновой губкой, стараясь не затронуть швы. Мыть можно будет после полного высыхания, но не раньше чем через пять часов.